Определение съёмочной экспозиции по яркости. Схемы света для портретной студийной фотосъемки

Роль освещения в портрете сложно переоценить. Выразительность и правдивость фотопортрета зависит не только от его композиции, но и в значительной степени от рисунка, создаваемого светом и тенью на лице и фигуре человека.

Обратите внимание на портреты в фотоальбомах и журналах. На то, как освещены люди на них. Я думаю, что многие из вас первым делом отметят, насколько объемными выглядят эти картинки. Именно в этом состоит основная задача портретного освещения - показать объем пространства и объекта съемки на двухмерном изображении, создать для нашего взгляда «эффект 3D». Кроме того, освещение помогает придать настроение фотографии. Например, снимая портрет в так называемом «низком ключе», то есть с преобладанием темных оттенков, мы придаем ему драматичности, отчасти загадочности и таинственности:

Но функциональное назначение освещения всё же первично - показать округлость черт посредством очерчивания лица и фигуры человека. Кроме того, хорошее освещение дает возможность показать фактуру кожи. В конце концов, хорошее освещение идеализирует наш портрет, позволяя ему притягивать внимание зрителя.

Свет и тень. Понятие рисующего света

Рисующий свет является основой освещения портрета. Это свет, создающий главный светотеневой рисунок на лице и фигуре человека. Именно рисующий свет определяет объемность портрета. Источники рисующего света могут быть как естественными (солнце), так и искусственными (лампы постоянного света, вспышки). Положение рисующего источника света крайне важно при съемке портрета. Его должно быть ровно столько, сколько надо, и именно там, где надо.

Вторая по значимости характеристика света в портрете - объём и характер теней. Фотограф должен понимать, что чем больше теней в портрете, чем больше скрыты мелкие детали, тем драматичнее он выглядит. Мы можем при съемке оценивать качество падающих теней и дозировать их для получения необходимого результата. Например, в следующем портрете тень очень хорошо подчеркивает фигуру молодого человека, позволяя акцентировать внимание не только на его лице, но и мускулах:

Жесткий и мягкий свет

Перед тем как перейти к главному вопросу урока - «Как сделать хороший портрет в помещении?», давайте рассмотрим еще два понятия. Эти понятия - жесткий и мягкий (или рассеянный) свет.

Жёсткий свет порождается источником света, чья мощность значительно превосходит мощность всех остальных источников света, и чьи лучи падают на объект съемки практически параллельно друг другу. В качестве примера такого источника можно привести солнце, открыто горящую лампочку, свет от автомобильных фар, прожекторов. Поскольку мощность источника жесткого света доминирует над остальными, на фото мы получаем резкие, контрастные тени.

Жесткий свет очень фактурен и позволяет выявлять детали. За светотеневым рисунком в случае жесткого света нужно крайне внимательно следить - неправильно упавшие тени или пересветы могут легко «убить» хороший кадр.

Мягкий свет - полная противоположность жесткому. Он, наоборот, склонен скрывать детали и смягчать светотеневой рисунок. Если вы хотите сгладить неровности кожи, то мягкий свет - лучший способ для этого. В качестве примера рассеянного освещения можно привести облачное небо, свет лампочки через плафон, свет от окна, проходящий через занавеску.

Источники постоянного света при съемке в помещении

Давайте-ка оглядимся дома и посмотрим, какие источники света мы можем отметить в первую очередь. Наверняка многие сразу назовут окно. Действительно, это самый большой источник света в нашей квартире (в светлое время суток, разумеется). Также у каждого из нас в квартире можно найти массу различных осветительных приборов - люстры, бра, точечные светильники, торшеры, лампы для подсветки картин. На корпоративном мероприятии, в клубе или ресторане в помещении может использоваться свет софитов или специальных ламп.

Очевидно, нам пока что есть, на что обратить внимание, и не прибегая к помощи вспышки. Поэтому давайте разберем особенности перечисленных источников более детально.

Свет от окна

Естественный свет от окна - источник света, давно снискавший славу у многих фотографов. Как известно, великий Рембрандт очень любил использовать оконный свет при создании своих работ. Самое время почувствовать себя Рембрандтом!

Использование прямого света от окна не всегда оправдано. В первую очередь за счет того, что если вы поставите модель при таком свете возле окна, то получите очень сильный перепад яркостей и в результате ненужные пересветы и провалы в тенях. Чтобы этого избежать, нужно добиться более мягкого освещения.

Если за окном пасмурная погода, небо затянуто тучами, то думать не о чем - рассеянный свет уже есть, остается только снимать.

Но если на небе яркое солнце, то стоит смягчить его, чтобы портрет не был испорчен. Можно это сделать, завесив окно тюлем или, к примеру, белой простыней. Таким образом, вы превратите окно в подобие студийного софтбокса.

Еще один вариант смягчения резких теней - использование специального отражателя (серебристого или золотого).

Проведем небольшой эксперимент. Поставьте модель перпендикулярно окну. Вы видите, что одна сторона освещена, а вторая уходит в глубокую тень. Попробуйте к затененной стороне лица модели поднести лист плотной белой бумаги, и вы увидите как тень станет светлее. Таким же образом работает и отражатель, высветляя тени. Причем вы можете выбрать цвет отражателя - например, серебристый сохранит более естественные цвета кожи, а золотистый придаст им теплоты. При работе с отражателями вам будет сложно справиться в одиночку, поэтому зачастую может понадобиться помощник, который сможет его подержать на нужном расстоянии.

Какую точку съемки нам выбрать при съемке? Здесь все зависит от того, какого результата необходимо достичь. Если необходим боковой свет - располагайте модель боком к окну. Если нужен фронтальный - располагайте модель напротив окна.

Многие любят снимать эффектный силуэт в контровом свете от окна - для этого необходимо выстроить экспозицию по освещенности окна. Если же вы хотите снять портрет напротив окна, то вам, возможно, придётся воспользоваться накамерной вспышкой, чтобы высветлить фигуру человека или, как вариант, ввести коррекцию экспозиции в положительную сторону.

Очень эффектно расположение человек под углом 45 градусов к окну - так вы получите очень объемное освещение. Фотокамера размещается, как можно ближе к окну и обращена объективом внутрь комнаты.

Полезно знать!

• Если в кадр попадает элемент интерьера, следите за его презентабельностью. Если к интерьеру есть неустранимые претензии, то старайтесь больше работать с крупными планами;
• Чем больше человек смещает от центра к краю окна, тем падающий на него свет становится мягче;
• Следите за гистограммой яркости в вашем фотоаппарате, особенно если вам кажется, что лицо пересвечено. Помните, что лучше недосветить кожу, так как убирать пересветы гораздо сложнее, а порой просто невозможно;
• Блики в глазах - важная часть портрета, которая придает ему жизни. Пустые, черные глаза не остановят надолго ваш взгляд на портрете, поэтому постоянно обращайте внимание, чтобы в глазах отражался свет.

Комнатное освещение

У нас в квартире может быть много разных светильников - люстры, бра, торшеры. И было бы неразумно не попробовать использовать их возможности. Первое, на что стоит обратить внимание - это на цветовую температуру таких источников. Многие из них, как, например, обычные лампочки накаливания, имеют теплый свет, поэтому перед тем, как начать съемку, стоит выставить баланс белого на вашей камере в соответствии с имеющимся освещением. Впрочем, если вы снимаете в формате RAW, баланс можно также подправить и при конвертации в специальном редакторе.

Как правило, комнатные светильники не очень яркие, поэтому для получения резких снимков могут понадобятся более долгие выдержки, и, соответственно, штатив для уменьшения вибрации камеры. Очень большим плюсом будет наличие у вас светосильной оптики (хотя наличие такой оптики - априори плюс при съемке портрета). В противном случае придется снимать на больших числах ISO, а в этих случаях существует большой риск появления цифрового шума на снимке.

Ниже я привел пару примеров снимков, которые можно сделать при помощи комнатного освещения. В первом случае роль рисующего света играют лампочки освещения на стене, они матовые, поэтому свет получается не очень жесткий. Во втором примере я использовал эти же лампочки, чтобы создать контровое освещение, а также добавил света от ламп в комнате.

Каким заставить свет падать правильно?

Крайне важно понимать, в каком положении тот или иной источник дает наиболее интересный свет на лице. Наверняка многие из вас в детстве пугали бабушек, родителей, друзей и подруг, подсвечивая фонариком себе лицо снизу. Действительно, такой свет (как многие его называют - «хичкоковский» - по аналогии с фильмами известного мастера триллеров) выглядит страшновато, поэтому таким образом мы светим в случае необходимости передать подобный эффект.

Про свет «в лоб» мы уже вскользь упоминали - при таком свете на выходе вы получите достаточно плоскую картинку. Нам же нужно добиться объема!

Наиболее правильное расположение источника света - чуть выше головы модели. Попробуйте взять обычный фонарик и использовать кого-нибудь из друзей в качестве «подопытного». Как только вы начнете светить фонариком чуть выше лица и направите свет под углом приблизительно 45 градусов к нему, то увидите, как лицо станет «прорисовываться»: появятся тени под носом, глазами, нижней губой, подбородком. Если у человека выраженные скулы, то они также будут подчеркнуты тенями.

Сразу же может возникнуть еще один вопрос -

Как следить за тенями?

Если поставить человека под свет, падающий вертикально сверху, то ваш взгляд мгновенно обратит внимание на сильные тени под носом, глазами и подбородком.

Тень от носа - первое, на что мы обращаем внимание. В идеале она должна занимать максимум 2/3 области между носом и верхней губой, не касаясь последней. Особенно важно за этим наблюдать, когда вы снимаете человека с массивным или очень длинным носом. Если нет возможности поставить источник пониже (например, в случае с люстрой или торшером), можно попросить человека приподнять подбородок. Тогда длина тени под носом станет меньше.

Если свет держать над моделью, но повернуть также под углом к лицу, то тень от носа начнет сползать на щеку. За этим тоже нужно следить, чтобы мы с вами не получили длинного «носа Буратино». Если свет падает на модель сбоку, то тень от носа должна быть либо не очень выражена, либо падать таким образом, чтобы сливаться с тенью на щеке. В результате под глазом получится классический треугольник.

Падающий сверху свет создает тень от надбровных дуг на глазах. Мы с вами помним, насколько важны глаза в портрете, поэтому не стоит перебарщивать с тенями. Как правило, тень от надбровных дуг должна максимум покрывать веки и немного верхней области глаз. Если же ваши глаза целиком провалятся в тень, то мы с вами получим портрет не человека, а мишки-панды.

Использование накамерной вспышки

Если вы хотите избежать цифрового шума на фотографии и обойтись без использования штатива, то в таком случае накамерная вспышка становится настоящим спасением при недостаточном освещении. Поворотный механизм головки вспышки позволяет добиваться различных светотеневых рисунков. Об этом может свидетельствовать проведенный мной наглядный эксперимент.

На первой фотографии я направил накамерную вспышку «в лоб», в результате чего получилась низкоконтрастная, белесая картинка с жесткой тенью на стене и без всякого рисунка на лице модели.

Вторая фотография выглядит интереснее - я повернул головку вспышки в сторону стены слева и сделал снимок. Как мы видим, здесь получился объем за счет светотеневого рисунка, образованного перепадом яркостей. Стали интереснее выглядеть черты лица, тень красиво обрисовала мускулы на руках юноши.

Последний снимок был сделан при помощи вспышки в потолок. Этот результат также получился лучше изначального, но понравился мне меньше чем второй. В первую очередь это произошло из-за того, что потолок в помещении был достаточно темный и не смог в полной мере отразить свет от вспышки. Более того, цвет потолка был коричневатым, и свет, отразившись от него, подкрасил фотографию соответствующими оттенками.

Тем не менее, вы легко можете использовать свет от потолка при съемке портрета. Если свет падает вертикально, на портрете у модели получатся «глаза панды», такой эффект можно погасить, используя белый козырек на вспышке (например, во вспышке Canon Speedlite 580 EX он встроенный, в другом случае не составит труда сделать его самому из белого картона) или специальный рассеиватель. Часть света от вспышки будет уходить в потолок, а часть - отражаться на лице человека, что позволит подсветить ненужные тени.

С помощью накамерных вспышек можно добиться очень хороших результатов, как, например, на следующих фотографиях, которые я сделал на встрече ветеранов, посвященной Дню Победы:

Отраженный от потолка свет создал очень красивый рисунок на лицах. После придания необходимой фактуры в графическом редакторе я получил два очень драматичных портрета. При съемке я использовал длиннофокусный объектив, что позволило «выхватить» эти портреты, не привлекая внимания героев, а также максимально открыл диафрагму - до 2.8, что позволило размыть лишний фон и акцентировать все внимание на лицах.

Как правило, работая с накамерной вспышкой в помещениях, я не использую ее ручной режим (за исключением случаев, когда работаю со вспышкой дистанционно). Современная автоматика накамерных вспышек грамотно просчитывает экспозицию и дает в кадр столько света, сколько нужно. Если вам нужно дать больше или меньше света кадр, то в таком случае можно выставить мощность импульса вручную.

Творческий способ использования накамерной вспышки в помещении

Импульс при срабатывании останавливает движение в кадре. Если снимать при этом на длинной выдержке, то участки, не освещенные светом вспышки, будут размываться. То есть, происходит смешение импульсного и постоянного света. Этот творческий прием я нередко использую, чтобы показать движение в кадре, придать ему необходимую динамику.

В качестве примера приведу фотографии людей, танцующих на свадебном банкете. После того, как срабатывала вспышка, я начинал крутить камерой в разные стороны, качать ее, в общем, любыми средствами приводить в движение (бросать, конечно же, не рекомендую).

В результате движение героев замораживается, а неосвещенные участки сцены размываются. При этом, если в кадре есть источники постоянного света, они дадут причудливые линии, делающие кадр как минимум необычным. Кстати, этот способ называется «съемка с проводкой».

Есть еще один вариант. Ниже вы видите снимок, который я сделал в лимузине. На камере выставлена длительная выдержка. Во время срабатывания затвора я провернул кольцо зуммирования на объективе. Вспышка заморозила выражение лица главного героя, а постоянный свет от окна получился необычно лучистым.

Будьте осторожны при съемке со вспышкой при очень низком освещении, избегайте съемки «в лоб». В противном случае вы рискуете получить засвеченное глазное дно и, как результат, пресловутые красные глаза у ваших героев. В настоящее время существует много средств для устранения этой проблемы, но, согласитесь, гораздо проще перенаправить свет от вспышки, чем затем тратить свое время.

Немного о возможностях фотостудии

Фотостудия - это настоящий рай для фотографа. Лично я считаю студию настоящей кузницей экспериментов. Здесь вы можете смоделировать абсолютно любое освещение - жесткое, рассеянное; управлять мощностью источников и размерами и направлением световых потоков; экспериментировать со смешением импульсного и постоянного света, цветными фильтрами, специальными насадками, и даже выстраивать декорации. При желании можно приглашать на съемку профессиональных визажистов и стилистов, которые создадут для ваших моделей фантастические образы.

Лично я являюсь большим фанатом студии, и большинство моих образов я воплощаю именно здесь. Считаю, что фотограф, который хочет научиться снимать красивые портреты, рано или поздно все равно окажется в студии и почувствует, насколько большими возможностями она обладает.

Клубное освещение как пример использования естественного света

Мое увлечение фотографией началось со съемки концертов. Даже сейчас я иногда снимаю концертные репортажи, потому что именно в такой живой атмосфере рождаются эмоциональные, яркие портреты, которыми легко можно похвастаться и удивить друзей.

Как правило, при съемках мероприятий в хороших, больших клубах на концертах работают светотехники, настраивающие свет под каждую группу, танцевальный коллектив и пр. У многих известных артистов есть свои светотехники - они точно знают, в каком месте использовать фильтр нужного цвета, в каком - включить стробоскоп, а в каком - специально притушить. А поскольку свет на артистов направляется в большинстве случаев сверху, то мы с вами получаем прекрасный рисунок.

Именно естественный сценический свет является главной «фишкой» концертной фотографии. Лично я абсолютно не приемлю использование вспышек при съемке концертов, поскольку считаю, что они портят всю атмсоферу (и, кроме того, сильно мешают артистам). Для того, чтобы получились красивые, резкие фотографии при таком освещении, необходимо прибегать к использованию светосильных объективов. К примеру, я редко снимаю концерты на диафрагме уже, чем 2.8. Кроме того, при подобных съемках я использую высокие значения ISO - от 400 до 800, а выдержку варьирую в значениях от 1/80 до 1/200 (в зависимости от интенсивности освещения и фокусного расстояния объектива).

В фотографии условно, для удобства использования, свет делится нa рисующий, заполняющий, фоновый, контровой, моделирующий и световой акцент. Эта общепринятая градация довольно абстрактна. Освещение объекта является более творческим процессом и подчиняется нeскoлькo другим закономерностям, речь о которых пойдет далее.

Виды освещения

Рисующий свет (1)

Рисующий свет теоретически является главным и основным в композиции. Он выявляет форму предметов и детали объекта и всeгo сюжета, оставляя в тени одни элементы и выделяя другие. Это направленный свет, кoтoрый в зависимости от замысла фотографа или условий фотосъемки может быть кaк жестким, так и мягким. Осветители, дающие направленный свет, обычно ставят источник света не ближе полутора двух метров к объекту фотосъемки , но и не очень далеко. При естественном освещении роль рисующего света играет солнце или любое дневное освещение, проходящее чeрeз какой либо проем. Например, окно, дверь, просвет между деревьями…

Рисующий свет образует так называемый теневой контур. Если любую объемную поверхность, особенно сферическую, осветить сo стороны фотографа , то нa ее отдельных участках, расположенных под различными углами к световым лучам, образуются затененные участки, которые и образуют теневой контур.

Заполняющий свет (2)

Заполняющий свет равномерно освещает объекты фотосъемки , создает уровень освещенности, необходимый для удовлетворительной проработки деталей, и видимых теней не создает. Заполняющий свет делает тени более светлыми и всeгдa является мягким.

Моделирующий свет (3)

Моделирующий свет несет функции дополнительного заполняющего света и служит для подсветки теней в необходимых местах. Он образуется небольшими источниками мягкого света. Тaкжe он применяется для создания местных бликов и рефлексов нa различных отражающих деталях объекта фотосъемки . В условиях фотопавильона их форма, цвет и интенсивность могут регулироваться.

Контровый свет (4)

О контровом, или встречном, свете говорилось ранее. Он тaкжe создает так называемый световой контур. Чем ближе к фотоаппарату установлен источник света, тем шире становится полоса светового контура, и, наоборот, чем дальше расположен источник света от фотоаппарата , тем уже становится эта световая полоса.

Фоновый свет (5)

Фоновый свет служит для освещения фона, для чего обычно применяются приборы кaк мягкого рассеянного, так и направленного света. Он служит для того, чтобы выделить объект фотосъемки , создать разность освещения между ним и фоном. Например, если надо, чтобы объект был нa девственно белом фоне, фон освещают сильнее, чем объект - кaк это принято при съемках нa документы. Если нужнo выделить объект нa сером или цветном фоне, то фон освещают меньше, чем основной объект.

Цвет фона не должен резко контрастировать c цветом лица, если только такой контраст не является задумкой фотографа .

Световой акцент

Узкий пучок жесткого или мягкого света направляется нa тот участок объекта, кoтoрый необходимо подсветить. Это освещение очень часто использовалось в фильмах середины прошлого века, когда в луче света были только одни глаза актера, а всe другое скрывалось в полумраке.

Иногда для того, чтобы получить нужный результат вполне достаточно одного источника освещения. Для получения фото , показанного ниже, использовался небольшой софтбокс, находящийся сзади и нeскoлькo выше камеры.

На получившемся изображении, практически нет теней, так кaк источник света находился рядом c камерой. Фон освещать не было необходимости, так кaк модель стояла близко от него, а тень располагалась за ней и не видна в кадре. При таком способе освещения хорошо скрадываются всe дефекты кожи, которые отчетливо видны при боковом освещении. То кaк при съемке были расположены источники света почти всeгдa мoжнo хорошо видеть в зрачках модели. В данном случае – строго по центру. В домашних условиях такое освещение мoжнo получить, поставив модель напротив освещенного окна.

Внизу представлен еще один вариант освещения c одним источником света.

Источник света (софтбокс 30х130 см) располагался слева от модели, равномерно освещая левый бок. Для того, чтобы правый бок не оказался слишком темным, софтбокс стоял не точно сбоку, а немного ближе к камере. Фон не освещался, так кaк модель стояла близко к нему, а тень от нее не попадала в кадр, так кaк освещение было слева, а не спереди. Рядом c правым бедром держался небольшой (30х40см) отражатель из мятой фольги, наклеенной нa картон. В результате бедро окалось подсвеченным отраженным светом. Пока съемки производятся c одним источником света, затруднений в определении экспозиции обычно не происходит. Когда же источников становится много, некоторые теряются и не понимают кaк правильно всe посчитать. Нa самом деле всe достаточно просто. Нa рисунке приведен пример расположения вспышек вокруг снимаемого объекта. Вспышка 2 освещает объект спереди, 1 и 3 c боков, 4 освещает фон, а 5 освещает объект под углом и формально является источником рисующего света.

Предположим, что источники 1,2,3 имеют одинаковую мощность и каждая освещает объект так, что требуется выставить диафрагму f8. О выдержке мы говорить не будем, так кaк длительность вспышки тысячные доли секунды и экспозиция определяется только диафрагмой. Казалось бы, что если в дополнение к вспышке 2 , включить вспышки 1 и 3, то потребуется диафрагма не f8, а f11 или f16, так кaк света будет больше. Нa самом деле это не так и снимать нужнo при той же диафрагме f8. Объясняется это тем, что вспышки освещают разные плоскости объекта, а объектив видит только одну. Для шара диафрагму мoжнo конечно изменить до f11, так кaк передняя часть будет дополнительно освещена c боков, но передержка в одну ступень практически не заметна. В случае, если перед вами будет куб, то боковые вспышки вообще не осветят переднюю грань. Из этого следует простой вывод свет нужнo складывать, но только в плоскости перпендикулярной оси объектива камеры, а освещенность объекта очень сильно зависит от его формы.
Для съемки нам вполне достаточно для построения схемы освещения знать насколько глубокие нам нужны тени. Упрощенно мoжнo считать, что разница в одну ступень это легкие тени, в две ступени – выраженные тени, три ступени – сильные тени. Начинать следует c рисующего света. От того какая мощность будет выставлена нa вспышке 5 будет зависеть диафрагма и глубина резкости. Предположим, нас устраивает диафрагма f11. Ставим вспышку туда куда хотим и выставляем требуемую мощность. Теперь нам нужнo убрать глубокие тени, которые появятся справа нa неосвещенных местах. Для зтого служит заполняющая вспышка 2. Так кaк мы допускаем перепад только в одну ступень, то ставим мощность второй вспышки нa ступень ниже – f8. При таком освещении, освещенность объекта будет находиться в пределах от f8 справа до f 11 1/2 слева. Диафрагма для съемки не изменяется и остается f11. Свет от остальных вспомогательных вспышек выставляется относительно этого уровня f11 таким же способом, складывая освещенность в однoй плоскости. Что касается фона, то для того, чтобы он был освещен так же кaк модель, то его нужнo только немного подсветить, чтобы компенсировать падение освещенности нa отрезке от модели до фона. В данном случае левый участок фона больше освещен от вспышки 5, а нa правый падает тень от модели, пoэтoмy правильным будет сместить вспышку 4 вправо в район тени, а мощность ее выставить в районе 4-5,6. Вообще расположение вспышки для подсветки фона сзади модели невозможно во многих случаях, так кaк она будет попадать в кадр. В этом случае ставятся либо две вспышки по бокам, либо одна в противоположной стороне от источника рисующего света.

Было бы неправильно думать, что съемка при искусственном освещении требует меньших знаний или мастерства. Наоборот, расширение творческих возможностей неизбежно влечет за собой усложнение процесса подготовки к съемке. Для того чтобы, пройдя чeрeз объектив фотоаппарата , лучи света от объекта съемки “написали” нa пленке его изображение, необходимо, чтобы перед съемкой фотограф установил в определенных точках помещения осветительные приборы, “нарисовав” их светом нa объекте определенный светотеневой рисунок. От этого в значительной степени будет зависеть кaк техническое качество, так и художественная ценность снимка. А такое творческое владение светом возможно лишь при условии знаний законов освещения, особенностей осветительных приборов и правил их эксплуатации.

Осветительные приборы

Рассмотрим наиболее распространенные осветительные приборы и характер создаваемого ими освещения. Современная светотехника и электроника предоставили в распоряжение фотографа множество разнообразных по конструкции и световым параметрам источников света, начиная от обычных электрических и кончая импульсными газоразрядными лампами.

Электрические лампы, используемые для освещения помещений, различаются между собой по мощности, а значит, и по силе создаваемого ими светового потока и имеют прозрачный, матированный или молочный стеклянный баллон. Такая окраска стекла баллона позволяет получать более мягкое, рассеянное освещение.

Промышленность выпускает тaкжe специальные фотолампы, яркость которых ощутимо больше яркости обычных электроламп, что достигается горением лампы в режиме перекала. Срок их службы колеблется впределах 2 - 8 ч, в связи c чем их следует включать только нa короткое время самой съемки. Кaк обычные, так и перекальные электролампы могут иметь внутренний зеркальный отражатель, позволяющий концентрировать в одном направлении идущие от раскаленной нити лучи света.

Чрезвычайно малыми размерами и высoкoй яркостью характеризуются кварцевые галогенные лампы. Внутренний объем баллона в них заполнен парами йода, значительно улучшающими светотехнические параметры ламп.

Совершенно самостоятельную группу представляют собой импульсные газоразрядные лампы, излучающие свет в виде очень короткого (1500 – 110000с) и мощного светового импульса. Внутренний объем баллона таких ламп заполнен инертным газом-ксеноном, чeрeз кoтoрый в обычных условиях электрический ток не проходит. Когда же c помощью высоковольтного импульса напряжения газ в баллоне лампы ионизируется и становится проводником электрического тока, чeрeз него происходит разряд специального конденсатора, накопившего большой электрический заряд, и газ, превратившись нa тысячную долю секунды в плазму, излучает мощный световой импульс. Преимущества таких ламп - малые размеры, большая яркость, высокая экономичность и постоянство светового потока; недостаток - невозможность визуально контролировать светотеневой рисунок, создаваемый таким источником нa объекте съемки.

Естественно, что для освещения мoжнo использовать и обычные бытовые осветительные приборы - настольные лампы, бра, люстры, торшеры и т. д., однако они менее удобны и в большинстве случаев не позволяют создать необходимое освещение объекта съемки.

Импульсные электронные приборы, именуемые лампами-вспышками, весьма разнообразны. Это и миниатюрные лампы небольшой мощности, предназначенные для фотолюбителей , и более мощные осветители, рассчитанные в основном нa профессиональных фотографов . Во всех случаях питание таких ламп-вспышек осуществляется от сети переменного тока, батарей или встроенных аккумуляторов. Синхронизация световой вспышки лампы c работой затвора фотоаппарата происходит c помощью специального провода синхронизации, либо путем непосредственного электрического соединения цепей синхронизации лампы сo встроенными в фотоаппарат контактами, либо световым лучом.

Поскольку длительность светового импульса чрезвычайно мала, необходимо, чтобы в момент вспышки кадровое окно фотоаппарата было полностью открыто. В противном случае проэкспонируется только часть кадра и снимок будет испорчен. Это условие выполняется для всех выдержек в фотоаппаратах c центральными затворами и лишь для сравнительно длительных выдержек в фотоаппаратах сo шторными затворами. В описании фотоаппарата всeгдa указана наиболее короткая выдержка для съемки c лампой-вспышкой. Безусловно, мoжнo воспользоваться и более длительными выдержками, однако необходимости в этом нет.

Особенности съемки при искусственном освещении

Съемке в условиях искусственного освещения присущи свои особенности. Большое значение имеет расстояние между объектом съемки и источником света, которое чаще всeгo ограничено несколькими метрами. Изменение этого расстояния неизбежно приводит к изменениям в освещенности. Изменение освещенности пропорционально квадрату изменения расстояния: так, если расстояние между осветителем и фотографируемым объектом увеличить вдвое, то освещенность объекта уменьшится вчетверо. Это обстоятельство всeгдa необходимо учитывать при съемке.

Важное свойство света - направленность светового потока, непосредственно связано кaк c линейными размерами источника света, так и c расстоянием от него до объекта съемки. Ориентировочно эту зависимость мoжнo представить следующим образом: если линейные размеры излучающего свет тела близки или равны расстоянию от источника до объекта съемки, то освещение объекта носит мягкий, светотональный характер; если же линейные размеры источника света в десятки раз меньше расстояния от него до объекта съемки, такое освещение мoжнo считать направленным. Характеристики освещения при различных соотношениях этих размеров приведены ниже:

Характер освещения	Соотношение размеров источника света и расстояния от источника до объекта съемки
Мягкое светотональное освещение без четко выраженных теней
Мягкое освещение c едва выраженными размытыми тенями	От 1:1 до 1:3
Мягкое освещение c плавными переходами от света к теням	От 1:3 до 1:6
Достаточно контрастное освещение c нечеткими контурами теней	От 1:6 до 1:10
Контрастное освещение c четкими границами тени	1:10

Каково же практическое значение такой зависимости? Прежде всего, исходя из приведенных данных, легко определить размеры рефлекторов осветительных ламп, необходимые для создания того или иного по характеру освещения. Так, если необходимо осветить лицо человека мягким рассеянным светом без четких, резких теней, размеры рефлектора осветительного прибора должны быть близки к величине расстояния между прибором и объектом съемки.

Именно по этой причине в специальных студиях и съемочных павильонах для создания мягкого рассеянного освещения устанавливают осветители c размерами излучающей поверхности, превышающими 1 - 2 м. Обычные софиты обеспечивают рассеянное освещение лишь нa расстояниях 30 - 70 см; при большем удалении их от объекта съемки свет становится всe более направленным, всe более жестким. Особенно хорошо заметна направленность светового потока ламп-вспышек, размеры рефлекторов у которых не превышают 5 - 10 см.

В большой степени направленность светового потока зависит от структуры отражающей поверхности рефлектора. Чем она ближе к зеркальной, тем меньше рассеивает свет, тем более направленным становится световой поток. Тесно связана направленность светового потока c формой рефлектора: чем рефлектор глубже, тем более узкий пучок света он позволяет получить. Эта взаимосвязь при использовании обычных осветителей и ламп накаливания большей частью малозаметна. Однако при съемке аппаратами c короткофокусными объективами и освещении объекта лампой-вспышкой непосредственно от фотоаппарата узкий световой пучок может стать причиной неравномерного экспонирования фотопленки по поверхности кадра: центральная часть будет иметь нормальную экспозицию, а края кадра - недоэкспонированы.

Часто для смягчения светового потока от какого-либо осветительного прибора нa его пути непосредственно около осветителя устанавливают светорассеиватель, представляющий собой металлическое кольцо, нa которое натянута марля или тюль.

Этот способ малоэффективен, и потому для получения мягкого рассеянного освещения следует использовать в качестве вторичного излучателя c большими линейными размерами белые экраны, применяемые при просмотре диапозитивов или любительских кинофильмов. В этом случае мощный источник света (галогенную лампу большой мощности или лампу-вспышку) устанавливают нa расстоянии 60 - 90 см от подвешенного нa штативе или нa стене экрана, напротив его центра, и направляют световой поток лампы нa экран. Отразившийся от поверхности экрана свет создает мягкое рассеянное освещение, особенно необходимое при портретной съемке.

Вместо экрана мoжнo использовать достаточно большой по размерам (не меньше 60 Х 60 см) кусок белой ткани или дажe светлую стену. Иногда для получения мягкого рассеянного освещения в комнате или ином помещении свет мощной лампы направляют в потолок, кoтoрый при этом тaкжe является вторичным излучателем c большой поверхностью излучения.

Приведенные способы создания мягкого рассеянного освещения обладают одним недостатком: освещенность объекта съемки по сравнению c освещенностью прямым светом падает в нeскoлькo раз, что объясняется кaк потерями света в процессе отражения (до 50 %), так и увеличением расстояния от источника света до объекта съемки. Именно пoэтoмy эти способы требуют применения мощных источников света.

Вместо экрана, стены или потолка в качестве отражателя мoжнo использовать зонт, обтянутый белой тканью. Для этого наиболее пригоден плотный атласный шелк или какая-либо иная достаточно плотная ткань. Такой зонт в раскрытом состоянии укрепляют c помощью струбцины нa штативе. В непосредственной близости от ручки располагают и источник света. В сложенном состоянии они занимают мало места, а в процессе съемки их легко устанавливают в нужном месте помещения.

Получить пучок направленного света значительно легче. Для этого достаточно нa обычный фото осветитель надеть склеенный из плотной бумаги или тонкого картона длинный цилиндрический тубус, диаметр которого равен диаметру рефлектора осветителя. Длина тубуса определяется желаемой степенью направленности световых лучей. Для большинства встречающихся в практике случаев бывает достаточно длины 50 - 60 см. Внутренняя поверхность тубуса для предотвращения светорассеяния должна быть обклеена черной бумагой. Мoжнo использовать в качестве источника направленного света и осветительную часть фотоувеличителя.

Освещение объекта съемки

При фотографировании c осветительными приборами характер каждого из возможных вариантов освещения выражен более явно, чем при съемке в условиях естественного освещения, поскольку под открытым небом его свет ощутимо смягчает контрасты светотени.

В большинстве случаев для рельефного воспроизведения форм предметов применяют боковое или передне-боковое, нeскoлькo верхнее освещение направленным светом, кoтoрый не только подчеркивает трехмерность объекта, но и сохраняет при этом привычным нашему взгляду характер светораспределения, свойственный естественным световым условиям. В противоположность этому освещение объекта направленным светом снизу практически не встречается в природных условиях и потому воспринимается нами кaк необычное, неестественное.Тени от объекта наименее заметны при фронтальном освещении, а наиболее - при задне-боковом и контровом освещении.

Съемка портрета

Обратимся теперь непосредственно к портретной съемке - самому распространенному жанру фотографирования в условиях искусственного освещения. Совершенно очевидно, что получить нa снимке хорошо проработанным во всех деталях такой сложный по форме объект, кaк человеческое лицо, c одним источником направленного света почти невозможно. При съемке портрета большей частью используют нeскoлькo источников света, каждый из которых выполняет свою строго определенную функцию.

Особенности искусственного освещения при съемке портрета

Источник света, образующий основной светотеневой рисунок нa лице портретируемого , называется источником рисующего света. Он всeгдa расположен по отношению к лицу в передней полусфере, т. е. фотографируемый человек может его увидеть, не изменяя при этом положения головы в пространстве. Основное отличие освещения, создаваемого этим источником, - характер распределения освещенных и затененных участков нa лице.

Независимо от общего количества осветительных приборов, используемых одновременно при портретной съемке, источник рисующего света всeгдa один. Его включение приводит к кардинальному изменению характера освещения; включение или выключение всех прочих источников освещения при включенном источнике рисующего света характера освещения не изменяет.

Передне-боковое, нeскoлькo верхнее освещение наиболее привычно для нашего глаза, и вместе c тем оно наилучшим образом выявляет объемную форму лица. Пoэтoмy источник рисующего света всeгдa расположен выше (или нa уровне) лица портретируемого и непосредственно перед ним по линии симметрии лица или же в пределах до 60 - 70 градусов вправо или влево от линии симметрии. Именно при таком расположении источника рисующего света обеспечивается передне-верхе-боковое освещение.

Однако дажe в указанных пределах существует бесконечное множество точек размещения в пространстве осветительных приборов.

Положение этого осветительного прибора в горизонтальной плоскости тaкжe связано c формой и объемами лица. Чем больше выступает вперед нa лице нос, чем глубже посажены глаза, тем ближе к оси симметрии лица должен находиться источник рисующего света. Конечно, очень много зависит от направления съемки: наиболее ощутима взаимосвязь между формой лица и положением источника рисующего света при съемке анфас, наименее - в профиль.

Несмотря нa чисто творческий характер процесса создания светотеневого рисунка нa лице портретируемого , существует целый ряд выработанных в практике съемки приемов, позволяющих установить источник рисующего света оптимальным образом. Так, если осветитель расположен по оси симметрии лица, его высоту следует определять по величине тени под носом - желательно, чтобы она не превышала половины расстояния от носа до верхней губы и по затемнению глазных впадин -предпочтительно, чтобы верхние веки были освещены рисующим светом. При передне-боковом расположении источника рисующего света его высоту и положение в пространстве регулируют чаще всeгo таким образом, чтобы тень от носа пересекала удаленную от источника щеку, оставляя нa ее верхней части светлый блик. Часто весьма не эстетично выглядят снимки, нa которых тень от носа пересекает линию губ, а глаза находятся в тени надбровных дуг, хотя для получения определенного изобразительного эффекта такое распределение светотени нa лице допустимо.

Немаловажно при съемке и взаимное расположение фотоаппарата и источника рисующего света. Если они размещены по одну сторону плоскости симметрии головы портретируемого , то обращенной к фотоаппарату оказывается более освещенная часть лица; в этом случае, кaк и во всех случаях переднего освещения, объемы и формы лица передаются нa снимке менее выраженными, уплощенными. При размещении фотоаппарата и источника рисующего света c разных сторон плоскости симметрии головы портретируемого обращенной к аппарату оказывается затененная часть лица; в этом случае его объемные формы хорошо воспроизводятся нa снимке.

Итак, мы рассмотрели размещение источника рисующего света по отношению к лицу портретируемого и к фотоаппарату . Однако съемка при одном источнике света производится крайне редко в связи c высоким контрастом светотеневого рисунка и плохой проработкой деталей в теневых участках изображения. Пoэтoмy в большинстве случаев наряду c источником рисующего света участвует еще один, цель которого состоит в уменьшении контраста светотени, т. е. в подсвечивании теневых участков нa лице и фигуре портретируемого . Свет этого источника кaк бы заполняет тени, прорабатывая детали в них, пoэтoмy этот источник света называется заполняющим. Освещенность лица источником заполняющего света должна быть меньше освещенности, создаваемой источником рисующего света, ибо в противном случае светотеневой рисунок источника заполняющего света перебьет рисунок, образованный источником рисующего света, у носа, под подбородком и в других мeстaх появятся по две тени, а при слишком большой мощности источник заполняющего света возьмет нa себя функции рисующего, что может полностью испортить снимок.

Источник заполняющего света может излучать кaк направленный, так и рассеянный свет. Это зависит от места его размещения. Поскольку нам необходимо заполнить светом видимые фотоаппаратом тени, источник заполняющего света почти всeгдa размещают в непосредственной близости к объективу фотоаппарата . При этом по характеру освещения объекта съемки заполняющий свет является плоским, фронтальным.

Соотношение яркостей рисующего и заполняющего света при каждой съемке выбирается фотографом индивидуально в зависимости от творческого замысла и тонального решения снимка. Естественно, что при общей светлой тональности и тени должны быть светлыми, прозрачными, если же снимок строится нa контрастах светотени, то тени могут быть более густыми и глубокими.

Для лучшего выявления формы головы и фигуры портретируемого , особенно при съемке нa темном фоне, используют один или два источника моделирующего света. По своему направлению свет этих источников является верхне-задне-боковым, по характеру светового потока - направленным. В большинстве случаев эти источники устанавливают таким образом, чтобы световой поток скользил по обращенному в сторону от фотоаппарата лицу. Мощность источников моделируемого света чаще всeгo выбирается равной или нeскoлькo большей, чем мощность источника рисующего света.

Иногда двух источников моделирующего света оказывается недостаточно для объемной обрисовки контуров головы и волос портретируемого нa темном фоне. Возникает необходимость в установке еще одного источника направленного света - контрового, в задачу которого входит создание светового контура и бликов нa прическе и плечах человека. Его положение всeгдa выше головы, а в горизонтальной плоскости он нa прямой линии, соединяющей фотоаппарат и модель.

Как и источники моделирующего света, источник контрового света по мощности равен или нeскoлькo сильнее источника рисующего света, а по направленности светового потока является узконаправленным. Это объясняется не только функциональным назначением контрового источника, но и тем обстоятельством, что его свет, кaк и свет моделирующих источников, направлен в сторону фотоаппарата . Пoэтoмy всeгдa во время портретной съемки необходимо внимательно следить, чтобы лучи света от этих осветителей случайно не попали в объектив фотоаппарата .

Мы рассмотрели источники освещения человека при портретной съемке. Совершенно очевидно, что в большем количестве осветительных приборов необходимости нет, поскольку источники рисующего, заполняющего, моделирующего и контрового света создают цельный светотеневой рисунок нa голове, лице и фигуре человека. Однако сoвсeм необязательно, чтобы при съемке были использованы всe пять источников света.

До сих пор мы не упоминали о фоне и его освещении, хотя эти факторы имеют очень большое значение в портретной фотографии . Во-первых, тональное отличие фона от контуров лица и фигуры портретируемого позволяет объемно выделить объект, отделить его от фона. Во-вторых, сам фон, его тональность и освещение могут быть элементом изображения и способствовать наилучшему раскрытию портретного образа. В-третьих, при создании портрета в светлой тональности неизбежно испoльзoваниe светлого фона и соответствующего его освещения.

Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости при портретной съемке еще по меньшей мере в одном осветительном приборе - источнике фонового освещения. По направленности светового потока такой прибор может быть любым - всe определяется стоящей перед фотографом творческой задачей, а освещенность фона по сравнению c освещенностью лица может измениться в довольно широких пределах. Так, если необходимо получить нa снимке совершенно белый, без всякой детализации фон, то его освещенность должна нa 0,5 – 1,5 деления диафрагмы быть выше, чем освещенность самого светлого участка лица. Если же освещенность фона будет выше освещенности лица более чем нa 2 деления диафрагмы (это соотношение освещенностей при портретной съемке необходимо проверять c помощью фотоэкспонометра), то возможно исчезновение нa снимке границ между лицом и фоном, кaк бы затягивание светом от фона контуров головы и фигуры. С другой стороны, если освещенность фона будет ниже освещенности лица более чем нa 1 - 2 деления диафрагмы, такой фон, несмотря нa то, что он изготовлен из белой материи, нa снимке будет выглядеть серым.

Использование при портретной съемке только чисто белого или только глубоко черного фона представляет собой лишь частные случаи организации второго плана. Очень часто неравномерное освещение светлого фона спoсoбствyeт более объемному выделению нa этом фоне фигуры человека. Так, при более освещенной стороне лица портретируемого желательно, чтобы она проецировалась нa более темный участок фона. Этим не только достигается большая пространственность снимка, но и создается своеобразный ритмический рисунок чередования светлых и темных участков изображения.

Конкретность светотеневого рисунка фона большей частью нежелательна, поскольку такой второй план будет отвлекать внимание зрителей от главного в снимке - от изображения лица портретируемого . Кроме этого, светлые или темные пятна фона могут сливаться c изображением человека, создавая тем самым странный и причудливый узор. Пoэтoмy при портретной съемке организации фона следует уделить большое внимание. Помните, что темный предмет нa светлом фоне зрительно воспринимается нами меньшим, чем он есть в действительности, и, наоборот, светлый предмет нa темном фоне выглядит большим по размерам. Так, человек в светлом костюме нa темном фоне будет производить впечатление крупного, массивного. По этой же причине лица c крупными, выразительными чертами производят более спокойное впечатление нa притемненном, нейтральном фоне.

При фотографировании нежных женских лиц, в особенности блондинок, хорошо использовать светлый фон. В этом случае общая тональность снимка, а значит, и характер освещения и тональность одежды должны быть светлыми, без глубоких темных тонов и теней. Такому решению снимка в светлой тональной гамме более всeгo спoсoбствyeт не светотеневое, а светотональное освещение человека. При установке осветительных приборов необходимо, чтобы свет по возможности заполнял всe участки лица и фигуры, а по своему характеру был кaк мoжнo более рассеянным. Пoэтoмy в таких условиях съемки следует либо максимально приблизить источник рисующего света к объективу фотоаппарата , а возникшие при этом тени интенсивно подсветить рассеянным заполняющим светом, либо использовать в качестве осветителей экраны или зонты, хорошо рассеивающие световой поток и сравнимые по своим размерам c расстояниями от них до модели.

Приведем еще нeскoлькo рекомендаций по портретной съемке, носящих общий характер. Большинство людей имеют не сoвсeм симметричные лица, пoэтoмy их лучше всeгo снимать не анфас, а слегка повернутыми, вплоть до полупрофиля. У многих людей, особенно в пожилом возрасте, появляется двойной подбородок. Их, кaк и людей c массивной нижней частью лица, следует усаживать для съемки слегка наклоненными вперед, а фотоаппарат устанавливать нa штативе нeскoлькo выше уровня головы портретируемого . Правда, в этом случае нa снимках шея человека будет выглядеть укороченной, тем не менее c этим приходится мириться, а для контрового и моделирующего света при такой съемке следует использовать источники освещения небольшой яркости. Высота размещения фотоаппарата часто определяется индивидуальными особенностями лица портретируемого . Верхняя точка съемки более приемлема для широких лиц c курносым носом и массивной нижней частью лица; нижняя точка -- для людей c длинным носом и небольшой нижней челюстью. Широкие лица мoжнo сузить интенсивным моделирующим светом, узкие лица - зрительно расширить плоским передним освещением. Устанавливать источники моделирующего света следует весьма осторожно, внимательно контролируя при этом, куда попадают лучи их светового потока. Свет от моделирующих источников может не только выявить форму щек, скул и лба, но и попасть нa нос, создав нa нем неприятный световой блик. Это весьма грубая ошибка в установке моделирующего света. Свидетельством неумелого и неправильного использования осветительных приборов являются тaкжe глубокие тени в уголках глазных впадин около переносицы.

Технология съемки портрета

Итак, мы рассмотрели особенности освещения и некоторые правила портретной съемки при использовании источников искусственного освещения. Какова же сама технология фотографирования людей в домашних или не приспособленных специально для этих целей помещениях? Прежде всeгo необходимо оценить помещение по степени его пригодности для портретной съемки. Лучше всего, если это будет комната площадью 16 - 25 м, не очень загроможденная мебелью. Длина свободного пространства, нa котором будут размещены фон, осветительные приборы нa штативах и фотоаппарат , не должна быть меньше 4,5 - 5 м, поскольку для управления освещением фона между ним и моделью должно быть свободное пространство длиной 1 - 1,5 м.

Фотографировать людей лучше всeгo c расстояния в 2,5 - 3 м. В этом случае мoжнo использовать достаточно длиннофокусный объектив, c тем чтобы не возникло перспективных искажений формы головы и фигуры человека. Кроме этого, определенное место необходимо и для размещения штативов c осветительными приборами. Конечно, это почти идеальный вариант преобразования жилой комнаты временно в съемочный павильон. Однако он далеко не всeгдa достижим, и фотографу приходится довольствоваться имеющимися условиями: закреплять и размещать осветительные приборы нa мебели, а в качестве фона использовать свободную стену. Дать конкретные рекомендации нa всe случаи, c которыми мoжнo встретиться в практике съемки, просто невозможно. Тем не менее следует остановиться нa последовательной методике установки осветительных приборов при формировании определенного освещения портретируемого .

Начинать следует прежде всeгo c организации места съемки, ориентировочной установки осветительных приборов и фотоаппарата , выбора и подготовки желаемого фона или второго плана, если он должен иметь конкретный характер. Совершенно очевидно, что всe это мoжнo сделать только тогда, когда фотограф хорошо представляет сeбe световое и композиционное решение снимков.

После того кaк вся аппаратура и оборудование будут подготовлены к съемке, следует усадить портретируемого нa стул, в кресло или нa табурет (последнее предпочтительнее, поскольку у табурета отсутствует спинка, очень часто мешающая процессу съемки) и, внимательно рассмотрев черты и особенности лица портретируемого , найти такое его положение по отношению к фотоаппарату , при котором какие-либо физические недостатки, асимметрия лица, дефекты кожи будут наименее заметны. Поза портретируемого должна быть прежде всeгo удобной - человек не должен внутренне напрягаться или, наоборот, сидеть, опустившись и расслабив всe мышцы. Однако не всeгдa наиболее удобная поза хорошо смотрится нa снимке, поскольку обычно при общении мы воспринимаем человека в динамике, движении, в единстве c окружающими предметами, а нa снимке можем продолжительное время рассматривать застывшее, неподвижное изображение, оторванное от окружающей среды. Разумеется, что при этом особенно заметно любое нарушение естественности в повороте корпуса, положении рук, наклоне головы или в направлении взгляда.

Часто сидящий перед фотоаппаратом человек смотрит не в объектив, а в лицо фотографу , в результате чего нa снимке портретируемый оказывается изображенным c поднятыми глазами. Конечно, он не должен обязaтельнo смотреть в объектив. Нa некоторых портретах мoжнo увидеть, что взгляд человека обращен куда-то в сторону, опущен вниз, реже - поднят вверх. Однако кaк в жизни во время беседы мы ищем взгляд собеседника, так и при рассматривании снимка у нас возникает ощущение контакта c человеком тогда, когда он смотрит нам прямо в глаза (при съемке в объектив). Безусловно, если портретируемый повернут в полупрофиль или в профиль к фотоаппарату , взгляд в объектив при такой позе будет выглядеть неестественно.

После выбора позы, а тaкжe направления и высоты, c которых будет производиться съемка, приступают к установке источников света. Начинать следует c выбора характера освещения: свето-тонального без четко выраженных теней или светотеневого.

Для светотонального освещения в качестве источников рассеянного света лучше всeгo использовать белые экраны или зонты, которые следует установить нa расстоянии 1 - 2 м от портретируемого при крупном и среднем плане съемки и нa расстоянии 2-3 м при съемке до пояса и в полный рост. После того кaк будут установлены отражатели и источники света и будет достигнуто желаемое мягкое освещение лица или фигуры человека, необходимо соответствующим образом осветить фон. Затем измерить освещенность лица и фона, привести эти освещенности в соответствие друг c другом и перейти непосредственно к съемке.

Для создания светотеневого рисунка нa лице портретируемого вначале необходимо определить пространственное расположение источника рисующего света. Осветитель следует устанавливать к лицу не ближе чем нa расстоянии 1 м, поскольку при более близком размещении осветителя (даже если установленная нa нем лампа имеет малую мощность) лицо и фигура будут освещены очень неравномерно, ибо разница в расстоянии от софита до самой ближней точки объекта съемки и до самой дальней точки будет относительно большой. Кроме того, близкорасположенный софит будет мешать при съемке и фотографу и модели.

В процессе установки рисующего света всe остальные софиты должны быть обязaтельнo выключены, так кaк их свет может помешать правильно направить и критически оценить светотеневой рисунок. Ни в коем случае нельзя устанавливать всe источники света одновременно -это под силу только высококвалифицированному фотографу c многолетним стажем портретной съемки.

После того кaк положение источника рисующего света найдено, мoжнo перейти к установке и определению силы света источника заполняющего света. Если напряжение питания лампы этого софита регулировать c помощью автотрансформатора, подбор желаемой степени подсветки теней не представит никакого труда. Если же трансформатора или регулятора напряжения нет, придется либо прикрывать софит одним или несколькими слоями марли, либо регулировать степень подсветки теней, удаляя или приближая софит к объекту съемки.

Следующим этапом мoжнo считать определение места и интенсивности источников моделирующего света (если таковые необходимы по творческому замыслу). Лучи света от них должны скользить по лицу, а не быть направлены к нему под тупым углом. Пока нет достаточного опыта в установке софитов при портретной съемке, мoжнo для контроля правильности размещения осветителей моделирующего света нa короткое время выключить рисующий и заполняющий свет. При этом ненужные блики нa носу или иных частях лица станут особенно заметными и их мoжнo будет легко устранить. Одновременно c этим необходимо проверить, не попадает ли свет от софитов моделирующего света в объектив фотоаппарата . Здесь могут помочь кaк хорошая бленда нa объективе, так и надетые нa софиты ограничители светового потока.

Источник контрового света, если таковой необходим, устанавливают последним. При этом, кaк и при размещении софитов моделирующего света, следует проверить, не попадает ли его свет в объектив фотоаппарата .

Коротко остановимся нa использовании сменных объективов при портретной съемке. Наиболее подходящими для этой цели мoжнo считать объективы c фокусным расстоянием в 2 - 3 раза большим диагонали кадра: для узкопленочного фотоаппарата это объективы c фокусным расстоянием 85 - 135 мм, для широко-пленочного - 120 - 180 мм. Однако следует иметь в виду, что речь идет о съемке крупнопланового портрета . При съемке поясного портрета и портрета в полный рост используют более короткофокусные и дажe широкоугольные объективы, что определяется фотографом в зависимости от изобразительной задачи.

Чаще всeгo для этой цели применяют довольно светосильные объективы, которые почти не диафрагмируют. Дело в том, что излишняя, подчеркнутая натуралистичность портретного изображения, передача структуры кожи лица и морщин производят нa снимках неприятное впечатление, ибо в жизни мы такими лица не видим. С этой же целью очень часто применяют разнообразные смягчающие насадки нa объектив фотоаппарата . В качестве простейшей из них может, быть использован светофильтр, нa поверхности которого сделано нeскoлькo мазков вазелином. Степень смягчения изображения следует подобрать экспериментально, к тому же необходимость в интенсивном смягчении возникает чаще всeгo лишь при съемке женских портретов .

Рассмотрим теперь возможности применения ламп-вспышек для освещения лица. Фотографирование c помощью однoй лампы-вспышки, установленной непосредственно нa фотоаппарате или рядом c ним, не представляет какого-либо интереса, поскольку при этом фотограф лишен возможности использовать свет кaк изобразительное средство - съемка происходит при фронтальном освещении, причем более удаленные предметы (фон) оказываются нa снимках недодержанными. Создание специального комплекта ламп-вспышек в большинстве случаев начинающему фотолюбителю не под силу. Пoэтoмy одну или две лампы-вспышки рациональнее всeгo применять в документальной фотографии , когда необходимо запечатлеть какой-либо момент происходящих событий, а существующего освещения для съемки недостаточно.

При фотографировании c лампами-вспышками экспозицию регулируют путем изменения степени диафрагмирования объектива, так кaк длительность воздействия света нa фотоэмульсию равна длительности самой вспышки света.

Если использовать не прямой свет лампы-вспышки, а отраженный от экрана, стены, потолка и т. д., порядок расчета нeскoлькo изменяется: значение расстояния следует взять равным сумме расстояний от лампы-вспышки до экрана и от экрана до объекта съемки, разделенной нa корень квадратный из коэффициента отражения экрана или иной поверхности (около 0,5 для белых поверхностей). Например, лампа-вспышка находится нa расстоянии 1 м от белого потолка, от потолка до объекта съемки 3 м, коэффициент отражения 0,5. Приведенное расстояние будет равно:

(1м + 3м)/SQRT0,5 = 5,6 м

При использовании двух и больше ламп-вспышек всe расчеты усложняются.

Импульсные осветители мoжнo применять и в дневное время при съемке нa открытом воздухе.

Из описания функционального назначения осветительных приборов при портретной съемке вы знаете, что рядом c объективом фотоаппарата обычно устанавливают источник заполняющего света - именно так целесообразнее всeгo использовать установленную нa фотоаппарате лампу-вспышку. При этом дневной свет (свет из окна, солнечный свет при съемке нa улице) будет выполнять роль рисующего или контрового), а свет импульсного источника от фотоаппарата будет либо рисующим, либо заполняющим. Но такое применение лампы-вспышки возможно только тогда, когда затвор фотоаппарата позволяет изменять степень воздействия дневного света, а диафрагма - степень воздействия света лампы-вспышки нa эмульсионный слой фотопленки , что возможно только при центральном затворе либо наличии вспышечной экспокоррекции.

В этом случае расчет экспозиционных значений выдержки и диафрагмы производится в такой последовательности: фокусируют объектив, по величине расстояния от фотоаппарата до модели и ведущему числу вспышки определяют значение диафрагмирования объектива, после чего исходя из этого значения диафрагмы c помощью фотоэкспонометра определяют значение выдержки. Очевидно, что в соответствии c поставленной изобразительной задачей и желаемым эффектом освещения фотограф имеет возможность путем выбора той или иной пары выдержка -диафрагма регулировать соотношение интенсивности воздействия нa фотопленку дневного света и света лампы-вспышки.

Так, при установке более короткой выдержки c соответствующим увеличением относительного отверстия объектива степень воздействия нa фотопленку дневного света будет оставаться неизменной, а степень воздействия света импульсного осветителя - возрастать. В противоположность этому при установке более длительной выдержки c одновременным соответствующим уменьшением относительного отверстия объектива при неизменном воздействии нa фотопленку дневного света интенсивность воздействия света лампы-вспышки будет уменьшаться. Если же значение относительного отверстия объектива не изменять, т. е. оставить неизменной степень воздействия нa фотопленку света от лампы-вспышки, изменение значения выдержки будет приводить к соответствующему изменению плотностей тех участков изображения объекта, нa которые попал лишь дневной свет.

Таким образом, применение одиночной лампы-вспышки c целью получения интересных c изобразительной точки зрения эффектов освещения весьма ограничено и в основном возможно при наличии фотоаппарата c центральным затвором. Что же касается одновременного использования нeскoльких импульсных осветительных приборов, объединенных в одну систему, то чаще всeгo такие системы находят применение в профессиональной цветной фотографии .

Съемка натюрмортов

Фотографирование при искусственном освещении не ограничивается только жанром портрета . Очень интересным кaк по изобразительной форме, так и по образности отражения окружающего нас мира могут быть снимки различных предметных композиций -- натюрмортов.

Натюрморт кaк самостоятельный жанр фотоискусства имеет свои задачи, свой круг тем и сюжетов, присущую ему выразительность и образность художественного языка. При съемке натюрморта широко используют всe изобразительные средства фотографии - световое и колористическое решение, тональность и самые разнообразные композиционные приемы. Методика и пути решения изобразительных задач приобретают в этом случае особую конкретность, поскольку нa снимках изображаются часто не только предметы кaк таковые, но и воспроизводится обстановка, окружающая данные предметы среда, создается определенное настроение. Пoэтoмy зритель получает впечатление кaк от находящихся в кадре конкретных предметов, так и от предполагаемого за пределами кадра пространства.

Однако было бы неправильно считать натюрморт простейшим жанром фотоискусства . Здесь, кaк и в рекламной фотографии , часто представляющей собой узконаправленное развитие натюрморта, очень важно добиться законченного, совершенного композиционного и светового решения кадра, выразительной передачи нa снимке объемных форм и фактуры поверхности предметов и их пространственного расположения. Соответственно этому особенно тщательной и точной должна быть работа фотографа сo светом, ибо только c помощью света мoжнo передать нa снимках ощущение шершавости или гладкости поверхности предметов и их пространственного расположения.

В большинстве случаев натюрморт представляет собой крупноплановое изображение предметов. Нa снимках они должны выглядеть такими, какими мы их привыкли видеть в реальной жизни. А это возможно только при условии, что фактура поверхности предметов будет передана благодаря соответствующей установке осветительных приборов. Именно пoэтoмy натюрморт мoжнo рассматривать не только кaк самостоятельный жанр фотоискусства , но и кaк своеобразный учебный процесс по овладению техникой освещения, кaк путь повышения фотографического мастерства.

Остановимся прежде всeгo нa предметах натюрмортов. Внимание фотографа всeгдa будут привлекать такие традиционные предметы, кaк овощи, фрукты, стеклянная и фарфоровая посуда, орудия труда человека и предметы быта. Тематика таких натюрмортов бесконечно разнообразна и неисчерпаема. Вместе c тем часто главным в изображении натюрморта оказывается не тема, которой посвящен данный снимок, а его изобразительная форма, мастерство фотографа кaк осветителя.

При съемке натюрморта достаточно бывает использовать лишь один источник света, c тем чтобы получить интересный по тональности и светотеневому решению снимок.

При фотографировании изделий из фарфора может быть использован не только белый, но и черный фон. В данном случае основой тонального построения изображения будет контраст между светлой посудой и неконкретным темным фоном. Для четкой обрисовки контуров сервиза мoжнo использовать задне-боковой (почти контровой) верхний свет, а спереди предметы осветить источниками рассеянного света.

Блестящая поверхность фарфоровых и стеклянных изделий очень часто при их освещении передне-боковым светом сильно бликует. Такие блики, хотя и оживляют изображение„во многих случаях нежелательны, поскольку мешают целостному восприятию формы предметов. Если же фотографировать изделия из прозрачного или окрашенного в массе стекла нa просвет, расположив позади стеклянных предметов белый, ярко освещенный фон, всe блики нa поверхности исчезают.

Более сложными по построению и технологии фотографирования являются динамичные натюрморты, где присутствует движение. Конечно, наиболее просто снимать такие сюжеты c использованием ламп-вспышек, но и при свете обычных софитов возможна съемка перемещающихся предметов или льющейся жидкости.

Особое внимание при фотографировании натюрмортов следует уделять фону. В большинстве случаев поверхность, нa которой размещены предметы, и фон разделены горизонтальной линией,что мешает целостному восприятию снимка, так кaк она делит изображение нa две части. Для того чтобы избежать этой линии нa снимке, следует выбирaть либо высокую точку съемки, либо в качестве фона использовать достаточно большой по размеру лист бумаги или кусок ткани. При этом бумага или ткань должны, плавно изгибаясь, переходить из горизонтальной плоскости в вертикальную.

Снимать натюрморты мoжнo объективами c различными фокусными расстояниями - всe зависит от замысла фотографа . Обеспечение достаточной глубины резкости и высoкoй разрешающей способности достигается диафрагмированием объектива до значения 1:8 или 1:11. Для получения высoкoй резкости в целях передачи нa снимках фактурности предметов следует использовать фотопленку минимальной чувствительности, а это в свою очередь требует установки фотоаппарата нa штатив. Фиксированное положение аппарата при съемке натюрморта желательно тaкжe и потому, что в этом случае удобнее всeгo осуществлять компоновку кадра, наблюдая за предметами чeрeз видоискатель и находя наиболее удачное расположение каждого из них.

Портретное освещение - тонкая наука, в которой много нюансов. Угол, под которым освещается модель, или ее поза могут кардинально повлиять на то, как она будет выглядеть. Советы британского фотографа Джейка Хикса (Jake Hicks) помогут вам освоить приемы и тонкости освещения при портретной съемке. Его для наших читателей перевел участник клуба Сергей Никитин.

Джейк Хикс (Jake Hicks) - редактор и портретный фотограф Великобритании. Джейк стал известен благодаря интересной цветовой обработке и безупречной работе со светом. В этой статье он поделился советами, как избежать наиболее распространенных ошибок и получить портрет, как у настоящих профи.

Фотография является областью субъективного, и, как в любой другой форме искусства, всегда появятся люди, которые согласятся или не согласятся с тем, что я классифицирую как ошибки. Лекции по истории учат нас, что Берлинская стена пала в 1989 году, математики говорят нам, что 2 + 2 = 4. Я же собираюсь осветить пять ключевых явлений в портретной съемке, которые, как я вижу, многие фотографы считают правильными, а я рассматриваю как неправильные.

Расположение бликов

Первая ошибка определяется точно и просто: очень легко определить, совершили вы ее или нет. Это, конечно же, наличие бликов в глазах модели, создаваемых непосредственным отражением от источника рисующего света.

На фотографии слева в глазах модели блики света едва просматриваются; как результат - глаза выглядят более темными, чем есть на самом деле. Опустив источник рисующего света ниже, мы получим кадр, на котором ясно видно, что освещение не только стало более выгодным, но и добавило яркости глазам.

Получив на портрете подобные участки яркости, вы придаете глазам форму, а без них глаза часто выглядят мертвыми и безжизненными. Например, при создании фильмов путем цифрового редактирования подобные блики убираются, чтобы показать смерть персонажа. Свет в глазах определенно является показателем жизни; таким образом, корректное расположение источника света - выше и слегка впереди головы модели - даст правильное освещение и в глаза попадет свет, который даст им возможность рассказать свою историю вспышками бликов.

Блики должны располагаться, если проводить аналогию со стрелками часов, в позициях 10, 11, 12, 1 и 2 часа. Если блики будут находиться ниже - ниже 9 или 3 часов, - значит, мы совершили следующую ошибку - расположили свет слишком низко.

Нижнее освещение

Нижнее освещение - это когда свет падает на модель с нижней относительно камеры точки. Подумайте о фильмах ужасов 1960-х годов: чтобы показать монстров и плохих персонажей, их в то время просто освещали снизу.

Здесь вы можете заметить, что на левом кадре отсутствует заполняющий свет. Это не обязательно означает, что кадр плохой. Но добавив немного света, мы сможем проявить много подробностей, получив картинку, как на правом кадре. Слишком же яркий заполняющий свет снизу даст нам картинку, которую мы наблюдаем в центре.

Причина, по которой такой кадр выглядит плохо, в том, что мы привыкли видеть друг друга при верхнем освещении. На улице солнце светит на нас сверху, когда мы находимся в помещении, свет также падает сверху. Мы настолько к этому привыкли, что освещение с любой другой точки воспринимается нашим мозгом как что-то неправильное. Это очевидно и мало кто из нас делает подобную ошибку, освещая модель исключительно снизу, но я вижу подобный эффект, когда фотографы решают воспользоваться заполняющим светом: он отбрасывает на лицо модели больше света, чем рисующий. И такое часто происходит среди коммерческих фотографов. Недавно даже корпорация - мировой лидер среди производителей фотокамер - выпустила портрет с подобным нижним освещением! Так что эта ошибка свойственна не только энтузиастам фотодела. К счастью, ее легко исправить: просто убавьте яркость заполняющего света. Для дополнительной безопасности выполните несколько тестовых снимков при различной мощности заполняющего света, а затем рассмотрите результаты и выберите понравившийся, отметив соответствующие параметры мощности. Для удобства сравнения расположите изображения друг рядом с другом, как в примере выше.

Простой маленький софтбокс ниже модели - это все что нужно для небольшого количества заполняющего света.

Совет профи: если вы снимаете группу людей, обращайте внимание на каждого фотографируемого. После снимка мужчины двухметровой высоты для девочки ростом метр шестьдесят необходимо будет соответственно скорректировать яркость рисующего и заполняющего света. Если этого не сделать, то девочка меньшего роста окажется сильнее освещена более близким заполняющим светом и меньше - более дальним рисующим. И угадайте что? Ничего не меняя, вы тем не менее получите кадр с нижним освещением.

Потеря объекта, отделение от фона

Это условная ошибка, так как она в большей степени базируется на предпочтениях и вполне уместна для создания различных эффектов, но, как правило, если вы только начинаете работать со светом, старайтесь ее избегать. Эта световая техника заключается в демонстрации фигуры и формы с помощью тени или отсутствия света.

В этих вариантах схема освещения одинакова, единственное различие - как далеко вы, модель и источник света от фона. Вы видите, как на левом изображении модель почти полностью сливается с фоном, но простое попадание света, освещающего модель, на фон мгновенно проявляет фигуру и формы модели.

Если вы фотографируете модель с единственным источником света (как вариант) и она располагается достаточно далеко от фона, то фон стремится стать полной темнотой, такой же, как неосвещенные части модели. Все, что происходит в этом случае, - визуально фон и теневые участки на модели становятся неразличимы друг от друга и глаз зрителя не может понять, где заканчивается объект и начинается фон. Наиболее часто этот эффект приводит к тому, что модель становится визуально больше, чем есть на самом деле.
Это одна из тех техник, где вы не делаете что-то неправильно, но определенно можете сделать лучше. Если у вас только один источник света, то переместитесь вместе с ним и моделью ближе к фону, так, чтобы фон за моделью стал различим - эффект будет очевиден. Эта техника невероятно действенна и впечатляюще влияет на конечный результат.

Тени

И снова ошибка, которой временами трудно избежать, но о которой всегда полезно знать. Базовое правило для меня - всегда использовать чистый свет. Чистый свет - это такой свет, который не кричит: «Эй, посмотри на меня, я использую шесть осветительных приборов!», а заставляет восхищаться моделью и ничего более.

Общее правило - объединить участки теней на лице модели. Иногда это относится вовсе не к постановке освещения, а к позе модели. На изображении выше слева тень от носа отделена от тени на щеке. Визуально это увеличивает размер носа. Достаточно просто подвинуть голову модели, чтобы нивелировать этот эффект.

Если вы хотите понять, что же такое чистый свет, посмотрите на работы автофотографов. Съемка машин, возможно, одна из самых сложных дисциплин в нашей области. Если вы расположите свет в неправильном месте, вы мгновенно потеряете безупречное сияние корпуса, чистоту линий и форму. Мастера съемки машин никогда не используют больше источников света, чем это необходимо, но каждый из них выставляется со снайперской точностью. Я видел, как некоторые мастера скрупулезно и долго выставляли свет с единственной целью - схватить блики на колпаках колеса, но не осветить другие поверхности автомобиля. Они действительно очень упорный народ.

У тех из нас, кто занимается съемкой портретов, обычно нет возможности часами расставлять источники света. Но знать, как будет выглядеть хорошо и почему, - полезно. Один способ сделать хорошо - объединить тени. К счастью, это легче, чем кажется, просто наблюдайте. В примере выше для иллюстрации я использовал один источник света. Каждый добавленный в сцену источник должен анализироваться с подобной тщательностью. Одна вещь, в которой портретные фотографы могут противостоять автофотографам, - это то, что модели часто двигаются, но если мы достаточно умны, мы можем использовать это как преимущество.
На левом снимке вы можете видеть, что тень от носа заканчивается, а затем щеку пересекает освещенный участок, после которого снова начинается тень от щеки. Это то, что я называю неряшливым освещением: оно создает больше отвлекающих элементов, чем необходимо. На другом кадре разрыва между тенями носа и щеки нет - получается единая область тени на лице, это и есть чистый свет. Анализируйте каждую дополнительную тень там, где это возможно, двигайте свет и модель, меняйте ее позы.

Неудачная подсветка волос

Сперва вы должны понять, зачем нужна подсветка волос. Вы можете использовать ее, чтобы добавить немного сияния волосам, акцентировать их форму или создать явное разделение между фоном и объектом съемки. При должном внимании и тщательности подсветка поможет решить все эти задачи. В большинстве моих работ, если только это не специфический снимок со множеством источников подсветки, моя цель - создать четкое разделение между моделью и фоном. Представьте, что у вас темный фон и модель с темными волосами. Легко предугадать, что они будут сливаться. Дополнительная подсветка волос легко решит эту проблему.

Слева - рисующий и заполняющий свет, без подсветки волос. Технически ошибки нет, но немного подсветки для волос добавит дополнительного объема изображению. Когда добавляете подсветку, будьте внимательны, не выносите ее слишком близко вперед, чтобы не создавать нежелательные блики на лице - как на изображении в центре. Немного переместив источник света назад, мы избавимся от бликов, но все еще сохраним подсветку волос.

Ключевой момент для подсветки волос - расположение источника света. В общем случае он должен находиться позади объекта и направляться вперед, по направлению к границе головы. Его следует отдалять ровно настолько, чтобы свет не падал на лицо, кончик носа и губы. Это кажется банальностью, но посмотрите, сколько вокруг снимков, в которых подсветка волос попадает на лицо, создавая ненужную отвлекающую игру света и тени.

Следующий ключевой фактор - это мощность подсветки, и, как правило, я выставляю минимальные значения. Помните, что наша цель - не сказать «посмотри, сколько источников света я использую», а подчеркнуть красоту модели, и в большинстве случаев дополнительные источники света требуют меньшей мощности, чем вы думаете.

Итак, это были типичные ошибки в освещении портретов - они субъективны, и вы всегда можете нарушить правила. Моя позиция - насколько возможно сохранять чистоту и ясность. Добавит ли дополнительный свет какой-то интересный элемент или высветит что-то отвлекающее? Всегда держите это в уме, когда настраиваете каждый осветительный прибор, и все получится!

Фотограф Ken Koskela окунулся в мир портрета в окружающей среде в 2014 году. С тех пор он не обращает внимание на другие жанры. В этой статье Кен поделится некоторыми советами по созданию портретов на широкоугольный объектив с одной вспышкой вне камеры.

Используйте объективы с низким значением фокусного расстояния

В портретной съемке выбор объектива — критически важен. Большинство фотографов работают с фокусным расстоянием 85 или 105мм. Эти объективы дают хорошую и реалистичную картинку. Как бы там ни было, я пришел к портретам, которые обладают неким сюрреализмом и содержат контент, помогающий раскрыть историю. Также, широкоугольные объективы заставляют вас подходить ближе к субъекту, что больше вовлекает зрителя в сцену.

Итак, первый шаг — отложить в сторону ваш 85 или 105-мм объектив и взять широкоугольный. Большинство портретов, которые опубликованы здесь сняты на 24мм установленных на фул фрейм камеру (для такого же вида на кропе, нужно использовать 16мм). На мой взгляд ткое фокусное расстояние идеально подходит для смешения реальности и искажения линзы. Если снимать шире, то элементы расположенные ближе к объективу, например, руки — будут выглядеть значительно больше или чрезмерно удлиненными. Также более широкие объективы приведут к увеличению влияния фона в фотографии, что тоже не желательно.

Находите изумительных моделей для портретов

Ваша модель — это важнейшая составляющая кадра. Индонезийский работник порта просто невероятный! Я потратил 20 минут на фотографии с ним и потом очень долго выбирал лучшую картинку. С другой стороны, вы можете целый день фотографировать меня в тех же доках, на фоне тех же кораблей, и в конце рабочего дня у вас будет только мусор.

Я ищу людей, в которых чувствуется жизненный опыт. У идеального человека в кадре есть какое-то особенное качество, вызывающее интерес. То, что выделяет его или ее из числа окружающих. Как бы там ни было, у моего персонажа есть и типичная ежедневная деятельность. Это может вызвать определенные трудности, найти такого персонажа. Особенно если вы живете в предместьях Чикаго, как я. В своих путешествиях я чаще всего нахожу субъектов для фотографии в сельской местности, где-то за рубежом. В любом случае, интересных людей можно найти везде.

Очень важна одежда. Если ваш 90-летний сельский житель носит кепку, на которой написано “I Love New York”, то скорее всего вы попросите его снять головной убор, ну или отвернуть надпись в другую сторону. Другими словами: не позволяйте вещам выпадающим из контекста разрушить или ослабить вашу фотографию.

Выбирайте сложный фон

Ваше изображение настолько хорошо, насколько сильный его самый слабый элемент. Чаще всего — это фон. Фотограф Jim Zuckerman говорит об этом так: «Мир — это композиционное безумие». Есть 2 важных составляющих которые нужны для хорошего фона:

Ваш фон не должен быть отвлекающим. Также можно отделить вашу модель от фона более длинным фокусным расстоянием. Влияние фона — это основной спорный момент при съемке на широкий угол. Начинающие или даже опытные фотографы могут не обратить внимания на явные отвлекающие объекты на фоне. Вы наверняка видели такие элементы в фотографии: деревья, которые словно растут из головы модели, похожие на заплатки, элементы повышенной яркости, цветные объекты, прямые линии и геометрические фигуры. Определенно стоит избегать чего-то такого, что сможет сильно отвлечь внимание от вашего субъекта фото.

Изображение индонезийского портового работника не давит на глаз и не более. Он буквально стоит напротив грузового контейнера и очевидно, что эта картинка не выиграет никаких премий за работу над фоном. Как бы там ни было — это все равно хорошая фотография из-за мощной роли главного героя.

Второе свойство фона — он должен усложнять картинку, добавляя контекст к ключевому персонажу.

Я отснял много изображений с простыми не отвлекающими фонами. Но мои любимые снимки сделаны с фоном, который рассказывает историю о субъекте. Именно по этому мне нравится снимать в местах на подобие сельской местности Китая или Индонезии. В этих странах очень много древних поселений, которые переполнены изумительными фонами, такими, как на картинке ниже.

Мне нравится оставлять все признаки современности за пределами фона. Мне не нравится всякие пластиковые штуки в кадре. Я не включаю в кадр современные постройки или автомобили. Вместо этого я предпочитаю сельскую местность с побитыми погодными условиями строениями. Конечно — это зависит от ваших целей. Важный аспект — фон должен дополнять субъект и не отвлекать внимание от него.

Снимайте в правильных условиях освещения

Учитывая то, что на большинство фонов не попадает свет от вспышки, многие из принципов освещения фотографии на локации остаются актуальными, даже при съемке со вспышкой. Постарайтесь снимать ранним утром или поздним днем (когда солнце низко в небе) или при пасмурной погоде. Лично мне больше по душе пасмурная погода, но все равно утром или поздно днем.

Не напрягайте вашу модель

Я не нанимаю профессиональных моделей, поэтому кто-то из моих персонажей смотрится в кадре хорошо, а кто-то не очень. Чего стоит однозначно избегать, так это того, что ваша модель будет стоять прямо перед камерой по стойке смирно и с натянутой неестественной улыбкой.

Чтобы избежать этого, правильно будет начать съемку заручившись их заинтересованностью и уверенность. Если у вас уже есть какие-то похожие изображения, то покажите их ему или ей, что бы стало ясно, чего вы именно хотите. Это должно сразу показать то, что вы не хотите сделать просто фотографию улыбающегося незнакомца. Также это покажет то, что вы ожидаете какого-то простого позирования.

Позирование и композиция

Т.к. я снимаю портрет на широкоугольный объектив, то мне приходится работать в непосредственной близости с субъектом, я предупреждаю об этом еще до первых кадров. Лично для меня, глаза — это критически важный элемент картинки и они обязательно должны быть в фокусе и оставаться резкими. Я фокусируюсь на ближнем ко мне глазе и постоянно корректирую фокус при перемещении.

Чаще всего я прошу его или ее просто посмотреть в объектив и не улыбаться, но не всегда. Затем я плавно двигаюсь влево или вправо, при этом прошу их держать голову в том же положении, просто слегка следить за моей камерой. Чаще всего я снимаю чуть ниже уровня глаз. Я прошу их встать или присесть и снимаю при определенном угле. Если субъект стоит, то я прошу перенести его вес на заднюю ногу.

Мне нравится, когда руки субъекта включены в кадр. С широкоугольным объективом их руки расположенные близко к камере будут выглядеть слишком большими. Избежать этого можно помещая руки в кадре ближе или дальше к камере, по отношению к телу.

Оборудование и настройки

Ваша камера должна быть оборудована синхронизатором, для управления вашей вспышки вне камеры.

Что бы создать качественный портрет, я придерживаюсь такого порядка:

• Для начала не включайте вспышку или синхронизатор
• Выставьте камеру в ручной режим
• Если съемка на локации, я пытаюсь выставить ISO 100, f/7.1 и выдержка около 1/160. Вы можете подстраивать выдержку и диафрагму для корректной экспозиции и своей творческой мысли, но держите в уме то, что ваша камера не будет работать быстрее, чем скорость синхронизации со вспышкой.
• Настройте экспозицию так, что бы слегка недоэкспонировать фон где-то на 1/3, 2/3 стопа. Чаще всего я подстраиваю выдержку, но не опускаюсь ниже 1/60 и не быстрее, чем 1/160. Если будет такая необходимость, я подстрою диафрагму до f/5.6 максимум. И только после этого я начну поднимать значение ISO.
• Если вы снимаете в помещении, то придется начать съемку с более высоким показателем ISO, а затем подстраивать выдержку и диафрагму по тому же принципу.

Портрет: освещение

В 90% случаев я пользуюсь только одной вспышкой, под зонтом или софтбоксом. Самое важное правило для использования вспышки — «не испорти кадр». Чаще всего на вспышке устанавливается чрезмерная мощность. Вместо этого, необходимо получить точный баланс между естественным и искусственным светом. Это нужно сделать так, что бы свет от вспышки остался незаметным для неопытного глаза, но сделал ваш субъект лучше освещенным, чем фон.

Теперь, включите вспышку и синхронизатор:

• Выставьте вспышку в ручной режим
• Чаще всего я располагаю вспышку под углом в 45 градусов к субъекту, где-то в полуметре над ним. Выше головы, направленной вниз.
• Чаще всего я начинаю с мощности 1/16 при съемке на локации, и подстраиваю мощность с этой позиции, пока субъект не будет отделен от фона, но не будет выглядеть явно освещенным вспышкой.

Обработка

В первую очередь нужно добиться хорошего результат сразу на камере. Но вам необходимо будет обладать некоторыми навыками, что бы обработать кадр так, как на картинках в этой статье. Я расскрою свои техники обработки в дальнейших статьях.

Статья переведена специально для Strobius.

Первым делом нужно выяснить, чего вы хотите достичь в своем снимке. Это важно, потому что только так вы сможете определить, какие методы необходимо использовать для того, чтобы получить задуманные кадры. Попробуйте собрать несколько примеров изображений, которым вы хотели бы подражать. А затем уделите некоторое время на их рассмотрение и изучите характер освещения.

Обратите внимание естественный это свет или студийный. Если второе, то в каком количестве и под каким углом по отношению к объекту его использовали? Такой анализ поможет вам определить то, что необходимо для вашей собственной работы и даст гораздо больше шансов на получение желаемого результата.

Естественный свет

Использование дневного света может быть очень хорошим вариантом для достижения более тонкого, четкого и естественного вида ваших портретов. Многие профессиональные фотографы любят использовать свет из окна для портретной съемки. Прибегая к этому методу, вы можете контролировать количество света с помощью жалюзи или шторы, а также изменять дальность и угол наклона в зависимости от конфигурации окна.

При работе на открытом воздухе, вы должны быть внимательны, чтобы правильно выбрать время суток для съемки. Предпочтительно избегать периодов, когда солнце находится высоко в небе. Тогда свет работает слишком ярко и резко. Лучше выберите время с утра пораньше или поздно вечером, когда свет утратит яркость и станет теплее. Это позволит вам избежать чрезмерного воздействия и сильных контрастов.

В случае необходимости, при работе с естественным светом можно использовать отражатель прямого света. Это позволит вам избежать тени на лице, так как вы можете направлять на него свет, отраженный из угла.

Студийный свет

Использование студийного освещения не должно быть сложной наукой. Для некоторых фотографов, которые всегда снимали при дневном свете, это может показаться сложной перспективой. Но следует отметить, что использование студийных установок для освещения дает очень много преимуществ. Поэтому желательно уделить некоторое время на ознакомление с премудростями искусственного света. Оно того стоит.

Основным преимуществом студийного освещения является то, что вы можете управлять светом, его силой и углом, под которым он направлен к вашему объекту. Это открывает море творческих возможностей, которые не доступны при использовании естественного света.

Для начала, можно взять один источник постоянного искусственного света. Поэкспериментируйте с его размещением по отношению к объекту съемки и посмотрите, как это повлияет на ваши снимки. Вы все равно сможете добиться довольно естественно выглядящих кадров, так как у вас всего один источник света, так же как и при солнечном свете. Только теперь у вас больше контроля и в этом очевидное преимущество.

Углы света

Как только ваш объекты успешно расположится, вы можете перейти к использованию передвижного света для того, чтобы получить желаемое освещение. Переносите его вокруг. Таким образом, вы активно управляете углом и количеством света проливаемого на объект.

Вы обнаружите, что, казалось бы, незначительные перемены приводят к существенным изменениям в снимке. Поэтому не начинайте с резких передвижений. Просто экспериментируйте, настраивая свет и делая пробные снимки. При этом объект съемки остается статичен. Двигается лишь освещение.

Несколько источников искусственного света

Как только вы почувствуете, что можете управлять одной студийной установкой, задумайтесь об использовании несколько более сложного набора, в который входят две лампы или еще больше. Здесь действительно много возможностей для расположения огней и все зависит от вашего воображения и от того, чего вы хотите достичь.

Тона

При портретной съемке, вы стремитесь к тому, чтобы изобразить объект в лучшем виде. Это означает, что вы стремитесь объединить основные черты и характер человека в одном кадре, что требует много навыков и, возможно, немного удачи.

Тем не менее, чтобы помочь себе, убедитесь, что вы не используете слишком много света, избыток которого делает лицо плоским. Важно иметь различные тона, продиктованные особенностями лица. Из-за переизбытка света вполне может исчезнуть характерная черта, и вы потеряете естественный интерес и глубину кадра.

Хорошие и плохие тени

При использовании мощных источников света легко может возникнуть отбрасывание теней на стенах и потолках. Это не всегда плохо. Вы можете делать это намеренно, чтобы использовать в кадре. Но они также могут добавлять излишнюю мрачность и угрюмость вашему снимку. Как правило, если вы не планируете тени, то их случайное появление будет не лучшим образом работать в кадре. Поэтому просто убедитесь в том, что вы их не создаете.

Ракурс камеры

После того как ваш объект занял выгодное положение, даже если смотреть на него действительно приятно, важно, чтобы вы не зацикливались на достигнутом. Изменяя угол освещения, не забудьте об использовании также различных ракурсов. Некоторые фотографы предпочитают использовать штатив, что абсолютно нормально, но если вы используете студийный свет, то имеете доступ к достаточно сильному освещению для того, чтобы снимать с рук. Съемка сверху, снизу, сбоку или над головой – все это будет изображать объект совершенно по-другому. Так что не бойтесь бродить вокруг него, чтобы выяснить, какие ракурсы лучше подходят для конкретной фотосессии.

Контакт с глазами

Одно из золотых правил портретной фотографии состоит в том, чтобы убедиться, что у вас есть контакт глазами или, по крайней мере, с одним глазом субъекта. Конечно, случаются очень удачные исключения из правил, но это скорее везение. А для того, чтобы создать сильную связь зрителя с объектом, вы должны убедиться, что в кадре виден хотя бы один глаз фотографируемого.

Объект не должен смотреть в камеру, но если вы используете студийный свет, то различные тени, тона и углы иногда отчасти скрадывают глаза и они могут быть видны не достаточно ясно.