Как провести слив из дома. Как сделать слив с крыши своими руками

За горожан проблемы отвода и утилизации бытовых стоков решают коммунальные хозяйства, а вот приверженцам раздольной загородной жизни приходится самостоятельно продумывать столь насущные вопросы. Если владельцу имения, предназначенного для проживания многочисленного семейства, приходится чаще всего заказывать установку на участке объемного септика или локальной станции очистки, то дачник своими руками вполне может соорудить выгребную яму из недорогих или бросовых материалов. Она и с важной санитарной функцией превосходно справится, и не потребует выделения слишком больших средств на обустройство.

Самые простые и бюджетные варианты

Историческим предшественником данного канализационного объекта была выкопанная в земле простейшая яма, стенки которой обмазывали глиной, укрепляли досками. Затем в землю стали зарывать старые бочки, баки, иные отслужившие емкости. Сейчас подобные «резервуары» для сбора и частичной фильтрации стоков устраивают только в случае, если суточное количество не превышает значения в 1 куб. м.

Элементарная выгребная яма для туалета может удовлетворить нужды дачников, пребывающих на участке по пару дней в неделю в летний сезон. Однако ее устройство не одобряют, а иногда вовсе запрещают санитарно-эпидемиологические службы, нередко сопровождая запреты наложением административных наказаний.

Элементарная выгребная яма: от простейшей обшитой досками емкости для клозета до резервуара из бетонных колец

Внимание. Глубинная отметка дна должна быть выше максимального (весенне-осеннего) уровня грунтовой воды минимум на 1 метр.

Если владельцу загородного участка очень не хочется тратиться на устройство конструкции, и он располагает некоторым количеством изношенных покрышек, данный материал можно с пользой применить. Нужно будет просто укладывать в выкопанный котлован шины, скрепляя их между собой болтами. Если яма устраивается за пределами дома или туалета, в боку укладываемой сверху покрышки надо вырезать отверстие для присоединения канализационного трубопровода. После котлован вокруг самодельного очистного сооружения засыпается грунтом, сверху укладывается бетонная плита с отверстием для вентиляционной трубы и люком для откачки.

Обладатель N-нного количества изношенных покрышек может из них соорудить превосходный резервуар для сбора стоков

Распространенные виды конструкций

По характерным конструктивным различиям выгребные ямы делятся на поглощающие сооружения и герметичные емкости. Функции сбора, накопления и очистки стоков выполняют также септики. Представляют они собой более сложные по техническим аспектам установки с принудительной стимуляцией движения стоков внутри и с биолого-химическими способами очистки.

Недопустимо нарушение санитарно-эпидемиологических нормативов расположения выгребной ямы

Емкости без дна – поглощающие

Прямые потомки «народного» выгреба. Их характерная черта – отсутствие дна, благодаря чему жидкая составляющая стоков, пройдя очистку грубой фильтрацией сквозь слой смеси песка, гравия, битого кирпича и иных «ингредиентов», переходит в грунт. Поглощающий вариант считается наиболее экономным, к тому же устройство ямы данного типа вполне может осуществить абсолютно не имеющий опыта в сфере строительства исполнитель. Еще экономия: из-за частичной инфильтрации очищенной воды в грунт значительно реже возникает необходимость в вызове ассенизаторов.

Конструктивная схема выгребной ямы без дна - стоки проходят фильтрацию через щебень

Поглощающую разновидность ям выбирают, если нет необходимости в отводе большого количества стоков, если в загородном доме нет джакузи, посудомоечных и стиральных машин. Большой объем земля не сможет обрабатывать и принимать. К тому же производящуюся очистку нельзя отнести к разряду стопроцентно эффективных процедур, значит, загрязнять среду стоки из ямы поглощающего типа все же будут.

Герметичные резервуары для стоков

В их названии есть прямая подсказка, говорящая об основной конструктивной особенности. По сути, это замкнутые емкости из не пропускающего воду бетона, кирпичной кладки, пластика, газосиликатных блоков, нуждающиеся в постоянном опорожнении после заполнения. Герметичные конструкции обеспечат полное отсутствие свойственных стокам запахов, но заставит собственников регулярно вызывать ассенизаторскую машину для удаления накоплений.

Важно. Для строительства выгреба неприменим шлакоблок, он слишком быстро разрушится от контакта с водой.

Проще всего купить и зарыть в землю фабричную пластиковую емкость для сбора стоков, подвести к ней канализационный трубопровод и периодически вызывать ассенизаторов для опорожнения

Самой простой схемой устройства резервуара для стоков будет установка приобретенной в магазине емкости из пластика. Ее не нужно герметизировать, правда, желательно залить дно котлована своеобразной цементной стяжкой и укрепить стенки арматурой. В принципе, если хозяев не будет смущать непрезентабельный вид, то и зарывать ее в землю нет необходимости. Еще один веский весьма аргумент в пользу: конструкция из пластика может быть установлена независимо от близкого уровня залегания грунтовой воды. Никакого вреда среде нанесено все равно не будет.

Заполняться сточными массами резервуар полностью не должен, между крышкой люка и уровнем жидкости должно быть не менее одного метра, если уровень превысил предел, емкость следует опорожнить

Простейшие самодельные септики

Это уже более сложные сооружения, совершающие не только глубокую очистку, но и перерабатывающие сточную массу в ценное для садоводов и огородников удобрение. Чаще всего они представляют собой систему из двух или трех камер, в первой из которых происходит лишь сбор и грубое механическое очищение, а в последующих камерах в бой вступают специфические бактерии, окончательно перерабатывающие загрязняющие включения стоков.

Выгребная яма с переливом настолько качественно очищает воду, что ее можно с успехом использовать в хозяйственно-технических целях, например, для поливки или для уборки участка. Но для того чтобы сделать септик с переливом, потребуются немалые усилия.

Принцип работы трехкамерного септика заключается в многоступенчатой очистке сточных масс: в первом резервуаре собранный сток подвергается грубой фильтрации, в следующих камерах производится более тонкая очистка

Если усилий не жалко, но излишка финансовых средств не наблюдается, можно прибегнуть опять же к изношенной автомобильной резине. В смысле к «лысым», но не протертым до дыр покрышкам. Причем, сэкономит владелец не только за счет бросового строительного материала. Для монтажа септика из покрышек не нужен мощный бетонный фундамент, достаточно уплотненной подушки из щебня с песком мощностью 30-40 см и десяти-сантиметровой стяжки.

Для увеличения объема создаваемого резервуара боковины шин нужно срезать.
В составленный из шин колодец устанавливается вертикально труба из бетона, ее диаметр примерно в два раза должен быть меньше, чем тот же размер шин. Верхний срез бетонной трубы располагается на 10 см ниже сделанного из авторезины колодца.
Дно трубы заливается бетоном так, чтобы получился монолитный бетонный цилиндр.

Вверху нужно будет сделать отверстия для инфильтрации и для установки труб, обеспечивающих перелив.

Конструкция выгребной ямы с переливом: входящая в камеру труба должна быть расположена выше, чем труба перелива

Канализационную трубу нужно ввести в расположенную внутри шин бетонную емкость.

Места ввода канализационных труб в вертикально установленные бетонные трубы необходимо герметизировать.

Рассмотрим этапы монтажа нескольких вариантов конструкций.

Поглощающая

Собственники небольших загородных владений, решившие собственноручно сделать элементарную канализацию, чаще всего выбирают этот вариант. Привлекает простейшая конструкция и возможность не слишком часто прибегать к услугам ассенизаторов. Стенки можно выложить из кирпичей или газосиликатных блоков, но проще и быстрей их возвести, установив друг на друга бетонные кольца.

Построить стенки из газосиликатных блоков гораздо быстрее, чем выложить их из кирпича, еще быстрее сделать яму из бетонных колец, но для их установки потребуется кран-манипулятор

Нужно выкопать котлован шахтного типа, диаметр которого примерно на 80 см будет больше диаметра ж/б кольца. Колец потребуется 3 штуки.
По периметру, оставляя центральную часть свободной, надо сделать бетонную стяжку, она будет служить опорным основанием для колец.
В нижнем кольце необходимо просверлить отверстия через 10 см для того, чтобы очищенная вода могла проникать за пределы выгребной ямы. Диаметр фильтрационных отверстий 5 см.
Важно. Глубина подземного сооружения не должна превышать предела в 3м, иначе сложно будет извлечь осевший на дне ямы плотный илистый осадок.
Примерно метр нижней части поглощающего канализационного сооружения нужно засыпать «народным» фильтрующим составом: песком, щебнем, гравием, битым кирпичом, как на рисунке
Подобным материалом заполняется котлован снаружи. Перед засыпкой выполняется гидроизоляция, защищающая сооружение от агрессии грунтовой воды и препятствующая выходу неочищенных стоков.
В завершении устанавливается плита с двумя отверстиями. Одно из них для люка, через который можно будет совершить очистку, второе – для вентиляционной трубы.
Совет. С целью повышения качества очистки фильтрующий колодец рекомендуют дополнить расположенным чуть выше очистным герметичным резервуаром-накопителем с переливом.

Схематичная конструкция самодельного септика: из герметичной очищающей емкости стоки переливаются в поглощающую выгребную яму, оттуда очищенная вода проникает в поле фильтрации

Герметичная

Принцип сооружения аналогичен, только не нужно формировать отверстия для инфильтрации очищенных стоков и дно необходимо полностью забетонировать. Желательно армировать нижнюю бетонную платформу, перед заливкой уложив на дно бетонную сетку. Чтобы арматура не «утонула» в бетоне, ее нужно слегка приподнять над поверхностью и укрепить на колышках.

Важный аспект: стенки рекомендуется герметизировать. Дешевый вариант для внутренней изоляции – битум, снаружи самодельный канализационный объект можно просто обмазать глиной. Если стены ямы возводились из кирпича, их можно оштукатурить.

Стандартная конструкция герметичной выгребной ямы с бетонированным дном, стены можно соорудить из бетонных колец, выложить кирпичом или газосиликатными блоками, сделать монолитную емкость, залив бетон в опалубку

Кирпичная кладка отнимет значительно больше времени, чем установка бетонных колец. На дне по аналогии устраивают бетонную стяжку, а класть кирпичи можно, как по кругу, так и, «вырисовывая» в периметре квадрат или прямоугольник. Залитая бетонная платформа должна «созреть» перед началом кладки, простояв 7-8 дней.

Важно. В период выполнения кладки нужно сформировать отверстия для подвода канализационной трубы. Точка подключения располагается ниже зафиксированного местными метеослужбами уровня промерзания.

Канализационный трубопровод к месту сбора стоков должен быть слегка наклонен, для обеспечения самопроизвольного движения загрязненной массы.

Труба, вводящая стоки в яму, должна располагаться ниже уровня промерзания, трубопровод должен быть проложен под наклоном для обеспечения самопроизвольного движения сточных масс

Установка готовых комплексов

Проще и удобней их применения ничего нельзя придумать, обустройство выгребной ямы из точно выверенных по размерам составляющих производится предельно оперативно. Единственный недостаток: заданные изготовителем параметры объема. Но выпускают фабричный продукт в основном с расчетом на среднестатистического потребителя. То есть, найти необходимый комплект совсем несложно.

Способов и методов, как сделать выгребную яму, немало. Из разнообразия вариантов остается выбрать оптимальный, отвечающий потребностям тип конструкции. Какие затраты важнее, на чем лучше сэкономить, выбирать самому владельцу и исполнителю, а знание конструктивных различий поможет принять верное решение.

Когда вы построили себе дом или дачу, начали ее обустраивать, то у вас обязательно возникнет потребность в отводе стоков с крыши. Эта проблема даст о себе знать сразу же после первого дождя, так как вся вода с крыши будет литься на ступени, фундамент и даже стены, что совсем не хорошо. Ваша задача соорудить систему оттока воды с крыши, то есть слив. Есть два варианта: купить уже готовую конструкцию или сконструировать ее самостоятельно. Первый способ гораздо дешевле и позволит сэкономить средства, правда, придется приложить некоторые усилия. Надо выбрать, из какого материала будет выполнен будущий слив, какой он будет формы, и куда должна стекать вся вода. Со всеми этими нюансами вы сможете разобраться, прочитав нашу статью. Более того, мы рассмотрим, зачем нужен слив, в частности какие функции он выполняет, каковы требования к этим элементам, из чего он состоит и, непосредственно, как сделать слив с крыши своими руками. Давайте обо всем узнаем в деталях.

И все же зачем

Слив – это важная часть конструкции всего дома. Его наличие очень важно по нескольким причинам. Увидеть дом, в котором отсутствует водоотводная система на крыше можно, наверное, только на этапе строительства, так как эту систему обычно делают в первую очередь. А все из-за того, что она выполняет важные функции:

Защитная функция. Благодаря сливу, осадки не попадают на стены, фундамент, ступени и отмостку. Это главное предназначения слива. Когда он отсутствует, цоколь дома в течение 5–10 лет просто разрушится. Вода будет попадать на фундамент, уходя в грунт, вследствие чего основание будет размываться. Более того, на стенах могут образоваться следы от воды, подтеки и пятна, которые будут портить эстетический вид всего здания. Да и ступени крыльца разрушатся с течением времени.
Сбор с крыши дождевой воды. Это особенно значимо для владельцев большого огорода или сада, ведь дождевой водой очень хорошо поливать растения. Если трубу слива отвести в специальную емкость, бочку или большой бак, то после хорошего дождя у вас будет дополнительный источник воды. Это полезно не только для почвы, но и для вашего кошелька. Наличие такой технической воды никому не помешает.
Элемент декора вашего дома. Если сделать красивый отлив своими руками, то можно дополнить общую картину дома, придав ей завершенный вид.

Все это делает систему слива важной составляющей всей постройки. Без нее, конечно, можно обойтись в отдельных случаях, но это чревато нежелательными последствиями.

Стоит отметить, что сделать слив на быструю руку тоже нельзя, чтобы он функционировал правильно и долго, нужно соблюдать некоторые требования:

Изделие должно иметь высокую прочность, сопротивление к различным механическим деформациям и высоким нагрузкам. Оно должно выдерживать сильные порывы ветра, град, вес толщи снега зимой и т.д.;
Долговечность. Материал должен быть стойким к различным внешним факторам, коррозии от воды, выдерживать перепады температур и атмосферные осадки.
Последнее, но немаловажное, – хороший внешний вид, ведь никто не хочет, чтобы одна деталь портила весь фасад.

Все эти требования важно соблюдать, тогда ваши старания не будут напрасными. Но из какого материала можно сделать слив, и какой из них будет лучше? Давайте узнаем.

Материалы для изготовления

Систему отвода воды делают из различных материалов, которые отличаются своими характеристиками и ценой. Можно выделить два основных материала для изготовления водостока:

Металл.
Полимеры.

Это самые распространенные материалы, из которых вы сами можете сделать отвод воды. Если говорить о металле, то он стоит дороже пластика ввиду своей прочности. При изготовлении слива его дополнительно покрывают антикоррозийным средством и декоративным покрытием, ведь, как известно, недостатком металла является склонность к коррозии. Кроме того, в ходе эксплуатации водосток из металла время от времени нужно дополнительно обрабатывать теми же средствами, чтобы от повреждений, вмятин и царапин, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации, он не поржавел.

Если вы хотите сделать конструкцию из металла, лучше выбрать такие:

оцинкованная сталь;
медь;
алюминий.

Чтобы сделать слив из оцинкованной стали, надо приобрести ее в листах, толщина которых достигает 1 мм. Для дополнительной защиты материала от коррозии выбирают материал, покрытый полимерами: полиэстером, пластизолом или пуралом.

Конструкция из алюминия довольно легкая, что является ее преимуществом. Толщина листа может составлять от 0,8 мм до 1 мм. Для защиты материала используют специальный лак. Он не только защищает алюминий, но и улучшает его внешний вид. Служат такие конструкции долго, и если алюминий не будет контактировать с другими металлами, на нем не будет образовываться ржавчина.

Преимуществом изделий из меди является то, что их не нужно дополнительно обрабатывать. Такой отлив считается более долговечным, красивым и качественным, он идеально подходит для изготовления системы отвода воды в том случае, если ваша кровля не сделана из другого металла. Медь, как и алюминий, не должна контактировать с другими металлами. Единственный минус – высокая цена на материал.

Обратите внимание! В процессе эксплуатации медь покрывается зеленоватым налетом – патиной.

Другое дело пластиковые элементы. Они не нуждаются в дополнительной обработке, более долговечны и не подвергаются коррозии. Повышенная прочность, долговечность, бесшумность и устойчивость к ультрафиолету – все эти функции сделали пластизол и полиэстер главными материалами, которые идеально подходят для изготовления отлива. Водостоки, сделанные из пластика, имеют еще одно преимущество – полимеры могут быть разных цветов, поэтому вы можете выбрать такой, который подойдет по цветовой гамме под ваше жилище.

Обратите внимание! Стоит отметить, что цена на пластик значительно ниже, чем на металл, поэтому полимерные сливы обойдутся вам дешевле.

Если говорить о минусах материала, то тут есть один значительный: при низких температурах пластик становится хрупким. И, несмотря на различные добавки при производстве, в сильные морозы пластик может треснуть, из-за чего нарушится герметичность всей системы. Правда, если вы живете в регионе с умеренным климатом, этот недостаток вас не побеспокоит.

Учитывая все вышесказанное, вы можете определиться, какой материал для изготовления слива воды с крыши дома выбрать. Прежде чем приступить к изготовлению отлива, давайте узнаем, из каких элементов он состоит и как устроен.

Составляющие части системы отвода воды

Для начала надо определить, что именно изготавливать, ведь водоотводная система состоит из различных элементов:

Желоб. Один из главных элементов всей конструкции. Он служит для того, чтобы собирать воду со скатов крыши. Может быть круглым или квадратным, крепится горизонтально снизу свеса крыши. Размер желоба зависит от площади ската, который он будет обслуживать.
Труба. Вертикальная часть конструкции, позволяющая отводить воду в нужное вам место, будь то дренажная система или емкость для сбора дождевой воды. Трубы крепятся к стене здания.
Ливнеприемник или воронка. Элемент, который соединяет желоб с трубой.
Повороты и углы. Конструктивные элементы, которые позволяют обходить дом, различные выступающие элементы и т.д. Благодаря им также можно монтировать трубу на различном расстоянии от стены дома.
Заглушки. В тех местах, где не предусматривается воронка и труба, устанавливают заглушку.
Соединение желоба. Когда стена имеет большую длину, желоба между собой соединяются специальными соединительными элементам.
Крепежи для труб и желобов, позволяющие намертво зафиксировать эти элементы к стене.
Ловушка для листьев. Иногда в систему монтируют такую ловушку, которая выглядит как решетка. Благодаря ей листья не проникают в систему и не засоряют ее. Вам остается только периодически убирать листья с ловушки.

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому ниже приведена схема, в которой вы можете наглядно увидеть все составляющие системы.

Как узнать, сколько материала необходимо для работы

Перед тем как приступать к работе, необходимо решить еще один вопрос. Следует определиться, сколько покупать материала для сооружения слива, чтобы не пришлось тратить деньги на доставку снова. Да и лишний материал может долгое время лежать мертвым грузом, пока вы не решите использовать его при строительстве какой-нибудь хозяйственной постройки.

Итак, как правильно рассчитать количество материала, необходимо для создания слива. На самом деле все не так сложно, как кажется. Для работы вам нужно вооружиться рулеткой больше 5 м, карандашом или ручкой, а также блокнотом для записей. Все начинается с того, что при помощи рулетки высчитывается общий метраж всех желобов по периметру. Полученное число покажет вам, сколько метров материала необходимо для желобов. Все данные запишите, чтобы ничего не забыть. Ну и, конечно, не берите материал с точностью до сантиметра, небольшой запас обязателен.

Обратите внимание! Сечение желобов может быть двух типов: круглое и квадратное. Какой тип выбрать, зависит от собственных предпочтений. Только вот стоит отметить, что проще ухаживать за круглыми изделиями, так как их легко чистить. Квадратная форма не позволяет тщательно убирать грязь в углах.

Теперь вам нужно выяснить, сколько воронок пойдет на систему. Сделать это еще проще. Обычно одну воронку устанавливают на желобе через каждые 10 м. Если дом небольшой, то часто воронки ставят просто на его углах. Если же длина одной из стен вашего жилища превышает 10 м, профессионалы рекомендуют делать несколько точек слива. Число воронок тоже следует записать.

Вычислять, сколько требуется труб, вам даже не нужно, так как это число будет равно количеству воронок. Все что требуется сделать, измерить расстояние от кровли до земли или того места, куда вы хотите отводить воду, чтобы узнать нужную длину самой трубы.

Повороты и колена рассчитываются строго индивидуально соответственно конструктивным особенностям фасада дома. Все зависит от количества обходимых углов, препятствий и поворотов. Учтите желаемое расстояние труб от стен.

По завершению всех подсчетов, надо узнать необходимое количество крепежных элементов: кронштейнов и хомутов. Кронштейнами будут фиксироваться отводные желоба с шагом в 60–80 см. Необходимо общую длину желобов разделить на расстояние между кронштейнами. Так вы узнаете, сколько именно штук вам потребуется. Что касается хомутов, которыми трубы будут крепиться к стенам, то определенно сказать что-то трудно. В основном на одну трубу достаточно 2–3 хомута, это зависит от высоты стены. Посмотрите на количество труб в вашей системе водостока и определите количество хомутов.

На этом все, расчет окончен. Это был самый легкий этап сооружения водостока, гораздо сложнее будет его монтировать. Теперь вам осталось взглянуть на свои записи, и пойти с ними в магазин, чтобы закупить весь нужный материал. Когда все готово, можно приступать к работе.

Как самостоятельно сделать водосток с крыши

Рассмотрим, как сделать собственный водосток из пластиковых труб, так как это самый простой и эффективный вариант. Как показала практика, лучшие материалы для этого дела пластиковые канализационные и вентиляционные трубы.

Для работы вам потребуются такие инструменты:

Болгарка.
Шуруповерт или отвертка.
Рулетка.
Шнур или нитка.
Саморезы.
Наждачная бумага.
Уровень и отвес.
Маркер.
Силиконовый герметик.
Леса или лестница.

А в качестве материалов требуется закупить:

Пластиковые трубы диаметром 80, 90 или 110 мм, из которых будут сделаны желоба. Они разрезаются пополам.
Пластиковые трубы диаметром 50 мм, которые будут выступать в роли вертикальных труб для слива.
Пластиковые фитинги, которые и будут воронками, соединяя желоб и вертикальную трубу.
Отводные углы и колена, благодаря которым желоба могут огибать углы здания, а также изменять направление вертикальных сливных труб в нужное место.
Пластиковые заглушки для труб, которые тоже придется разрезать пополам.
Пластиковые кронштейны и металлические хомуты.

Первым делом, надо определиться с сечением труб, которое зависит от площади самой крыши. Есть специальная расчетная формула, по которой можно узнать необходимый диаметр. Если площадь ската кровли равна 50 м 2 и меньше, то лучше использовать трубы, диаметр которых 80 мм. Когда площадь ската кровли равна 125 м 2 и меньше, то выбирают трубы 90 мм. А когда площадь ската кровли больше чем 125 м 2 , требуется труба, диаметр которой 110 мм.

Обратите внимание! Еще потребуются воронки, раструбы и переходники, но их диаметр определяется исходя из диаметра трубы, которая отходит от желоба.

Теперь изготовим желоба – это самая тяжелая работа, требующая точности и правильного расчета. В качестве желобов будут использоваться трубы, которые нужно распустить пополам в длину. Разрезать их будет легко, но вот сделать это ровно – трудно. С одной трубы вы получите два одинаковых желоба. Вот что вам нужно сделать:

Возьмите трубу нужного диаметра и поместите ее на доски. Для удобства работы зафиксируйте трубу саморезом к доске.
В самом верху, на лицевой стороне трубы, отступив несколько сантиметров, ровно посредине вкрутите в нее саморез. То же самое сделайте с другой стороны. Закручивать саморезы до конца не нужно.
Между ними натяните нитку. Следите, чтобы все было ровно.
Теперь маркером пометьте линию разреза на трубе.
Уберите нитку и, ориентируясь на разметку, начинайте распиливать трубу болгаркой. В целях безопасности работайте в защитных очках. Следите за тем, чтобы ровно распилить трубу, так как от этого будет зависеть общий вид желобов.
Осталось сделать точно также и с противоположной стороны трубы. Только теперь труба к доске фиксируется в двух местах, так как, распилив трубу, вы сделали две отдельные ее части.
В зависимости от количества необходимых желобов распилите все предназначенные для этой цели трубы.
Используя наждачную бумагу, зачистите места срезов на трубах.

Вот так можно самостоятельно сделать желоба, которые станут основой для системы водоотвода. Теперь надо только соединить элементы желобов воедино, учитывая необходимую длину на каждой стене. Один с другим готовые желоба будут соединяться при помощи саморезов. Так как это трубы канализации, один конец которых шире, то соединить их можно очень просто;

Один желоб вставляется в другой внахлест на 5–10 см.
При помощи отвертки или самореза закрепите их друг с другом в трех местах: по бокам и снизу.
Готовое крепление можно смазать силиконовым герметиком, чтобы предотвратить протекание воды.
Чтобы сделать угловые желоба, надо взять колено, и по уже знакомому вам методу разрезать его пополам.
На этом этапе в местах, где будут располагаться вертикальные трубы, необходимо уже вставить пластиковый фитинг и зафиксировать его саморезами. Опять же нужно место соединения замазать герметиком.

Обратите внимание! Когда соединяете элементы друг с другом, не вкручивайте саморезы слишком туго, чтобы места соединения были немного подвижны. Благодаря этому конструкция будет гулять под воздействием ветра и различных температур, не разрушаясь.

Можно сказать, что ваша система отвода воды с крыши готова, осталось только собрать все воедино и выполнить ее установку на предназначенном месте.

Все этапы подробно показаны в видеоматериале:

Правила монтажа водоотводной системы

Перед тем как устанавливать вашу самодельную конструкцию, важно ознакомиться с некоторыми правилами по установке элементов отвода воды. Они касаются не только пластиковых изделий, но и любых других. Соблюдение этих правил очень важно, так как благодаря им конструкция будет сложить долго и правильно выполнять свои функции.

Установка желобов по периметру дома должна осуществляться на лобовую планку карниза, край стропильной системы, непосредственно на кровлю. Лучше выбирать первые два способа. Но, стоит отметить, что реализовать их будет легко в том случае, когда система водоотвода устанавливается еще на этапе строительства дома, до того как уложен кровельный материал. Если же вы уже полностью построили ваш дом или дачу, можно крепить желоба на краю крыши.
Когда в качестве желобов используются металлические трубы, кронштейны необходимо расставлять на расстоянии от 80 см до 1,5 м. Если желоба выполнены из пластика, минимальное расстояние от 60–80 см.
Желоба нужно крепить так, чтобы они легко ловили поток бегущей воды. Для этого надо отступить от края крыши на треть сечения трубы, таким образом, чтобы две трети желоба выступали, и вода попадала четко в них.
Чтобы в желобах не скапливалась вода, их нужно установить с уклоном к воронке. На каждый 1 м длины уклон должен составлять 3–5 мм. Этого будет достаточно, чтобы вода беспрепятственно стекала вниз в воронку.
Расстояние верхнего края желоба от края крыши должно быть не меньше чем 30 мм. Если это требование не соблюсти, вся конструкция может быть сорвана снежной массой или льдом, который сойдет с крыши.
Важно обеспечить хорошую герметизацию стыков, чтобы вода не просачивалась через них. Для этого можно использовать либо герметик, либо трубный уплотнитель – круглую резинку. Ее нужно разрезать на две части и положить на место соединения, где она прикрутится саморезами. Она также будет служить в качестве теплового зазора, который обязателен, чтобы конструкция была подвижной.

Это все правила, которые вам нужно соблюдать при монтаже системы отвода воды. Теперь осталось только применить все на практике!

Монтаж системы из канализационных труб

Для начала нужно выбрать отправную точку, то есть место, откуда вы будете начинать работу. Так как работы будут проводиться на высоте, возьмите стремянку и проверьте, надежная ли она. Вам следует быть особенно осторожным, ведь гравитация может сыграть злую шутку. Сам процесс установки не совсем сложный, придерживаясь инструкции, его может выполнить любой строитель-любитель. Итак, давайте рассмотрим все поэтапно:

Вот и все, теперь все то же самое нужно сделать по всему периметру.

Система отвода воды с крыши готова. Что само главное, вы потратили минимум средств на ее покупку, так как сделали ее самостоятельно.

Можно сделать самодельную решетку из строительной сетки для защиты системы от листвы. Понадобится некоторое количество метров сетки, которую нужно разрезать на полосы такой ширины, чтобы, свернув ее в цилиндр, вы смогли получить диаметр, чуть меньше диаметра самой трубы желоба. Сделайте такие цилиндры и поместите их в желоба, надежно зафиксировав там. Это защитит конструкцию от всевозможного мусора.

Достоинства водостока из канализационных труб

Почему мы рассматривали конструкцию, которая сделана именно из пластиковых труб? На это есть несколько причин. Одна из них заключается в том, что ее проще всего сделать самостоятельно. Как вы сами заметили, особых трудностей при сборке не наблюдается, и сам процесс довольно прост. Система из пластика имеет несколько преимуществ:

Низкая цена. Если ваши средства ограничены, это идеальный вариант для вас. Так как материал и все дополнительные элементы стоят немного, а за работу никому не придется платить, вы можете себе это позволить.
Большой ассортимент товаров. В строительных магазинах можно купить трубы разного диаметра и цвета, фитинги, колена и элементы крепления.
Небольшой вес. Благодаря этому вы можете легко транспортировать трубы, и, что более важно, устанавливать их на свои места. Всю работу можно выполнить самому, без помощи друзей или родственников (это позволит вам обойтись без магарыча).
С пластиком легко работать. Трубы просто разрезать при помощи болгарки или ручной ножовки. Все режется как по маслу. Поэтому особых усилий, чтобы раскроить трубу пополам прикладывать не придется.
Канализационные трубы не подвергаются коррозии, устойчивы к колебаниям температур и ультрафиолетовым лучам.

Если у вас возникли дополнительные вопросы, задавайте их ниже в комментариях к статье. Если же вы уже делали такую систему стока, поделитесь своим опытом: сколько время она вам служит, были ли какие-то проблемы при монтаже или в течение эксплуатации, что вы можете посоветовать неопытным мастерам.

Многие владельцы частных домов хотят иметь на своём участке хорошую русскую баньку. Но прежде чем приступить к её строительству, необходимо тщательно продумать и грамотно организовать водоотвод. В настоящее время существует несколько способов устройства вывода отработанной воды из бани, которые не требуют больших финансовых вложений и подвода к общей городской канализационной системе. Качественно сделанный слив в моечной бани поможет обеспечить длительный срок службы полов и фундамента, а также предотвратит появление плесени и грибков на стенах.

Устройство слива в моечной комнате при бане

Водоотвод в бане может осуществляться различными способами, которые зависят от вида полов в моечной комнате бани. Бывают деревянными протекающими и не протекающими, а также бетонными. Для первого случая необходимо устраивать специальный резервуар для стока воды, из которого она будет выливаться в канализацию. А для второго варианта кладётся пол в бане с уклоном, и монтируются специальные жёлоба и трапы для водостока. Любая сточная система в бане должна устраиваться до укладки полов.

При выборе создания наружной канализации бани необходимо учитывать такие факторы, как:

Интенсивность эксплуатации бани;
Габариты постройки;
Тип грунта и глубина его промерзания;
Канализационная система (её наличие или отсутствие);
Есть ли возможность подключиться к центральной системе.

Вышеперечисленные аспекты являются одними из самых важных при определении водоотвода.

Для маленькой баньки, где париться будет один или два человека несколько раз в месяц не стоит делать сложную канализацию. Достаточно будет выкопать обычную сливную яму или небольшой приямок под баней.

Тип грунта имеет большое значение при создании водоотвода. Для песчаных почв, которые хорошо впитывают воду, рекомендуют делать дренажный колодец. В глинистых грунтах лучше обустраивать сливную яму, из которой стоки надо будет периодически выкачивать. Также необходимо учитывать степень промерзания земли, так как вода в трубах, которые будут проложены выше необходимой отметки, просто замёрзнет и пластик треснет.

Если вы не хотите, чтобы вода из бани просто вытекала и впитывалась в грунт, необходимо использовать септик с отстойником, где стоки будут отстаиваться и очищаться, а затем распределяться через оросительные трубы. Наиболее сложным и дорогим способом вывода воды является устройство колодца с биологическими фильтрами, которые состоят из шлака, битого кирпича и щебня. Особенность такого способа состоит в том, что при попадании в колодец отработанных вод, его стенки постепенно покрываются слоем ила, в котором живут микроорганизмы, очищающие воду.

Достоинства и недостатки каждой системы наружного водоотвода в бане

Рассмотрим различные типы водоотвода, а также их характеристики, преимущества и недостатки.

Это герметичная яма из ЖБК, в которой скапливается вода, поступающая из бани. Когда она наполняется, её выкачивают с помощью специального устройства.

Преимущества:

Простота устройства;
Не требует ухода;
Низкая стоимость.

Недостатки:

Дренажный сливной колодец

Такая система отвода воды представляет собой яму с фильтратом, очищающим сточную воду. В качестве фильтра может быть песок, битый кирпич, щебень, шлак и т. д.

Преимущества:

Низкая стоимость;
Простота сооружения.

Недостатком системы является регулярная замена фильтрата или его чистка. А данная процедура требует больших физических затрат.

Приямок

Такая система состоит из ямы, которая вырыта сразу под полом моечной. На дне ямы находится природный фильтрат, который пропускает через себя сточную воду, уходящую постепенно в глубину грунта.

Преимущества:

Нет необходимости проводить трубопровод;
Низкая стоимость устройства.

Недостаток:

Это система, которая состоит из септика и исходящих из него труб, которые выводят очищенную от примесей воду. Водоотводы устанавливаются под определённым уклоном, чтобы вода быстро уходила и полностью впитывалась в грунт.

Преимущества:

Работает в автономном режиме;
Может применяться для создания канализации с несколькими точками для приёма отработанной воды;
Может очищать даже «чёрные» стоки, если установить анаэробный септик.

Недостатки:

В качестве альтернативы можно подключиться к центральной канализации. Тогда не будет необходимости устраивать внешние сооружения для приёма и переработки отработанных стоков. Но здесь придётся оплачивать услуги специалистов и оформлять различные разрешительные документы.

Внутренняя система водоотведения бани

Помывочная внутри бани обустраивается с учётом будущего слива и выбранных полов. Слив должен выполняться таким образом, чтобы в помещении не оставалась влага, которая будет способствовать развитию грибков и плесени.

Протекающие деревянные полы получили наиболее широкое распространение, так как они являются максимально простым вариантом устройства слива в бане. Доски укладываются с зазорами около 3–4 мм, для того чтобы сквозь щели вода из моечной уходила в яму беспрепятственно. Такие полы являются разборными для того, чтобы можно было провести качественную просушку досок. В этом случае пол устраивается без уклона для слива, так как вода будет впитываться в землю под баней.
Непротекающие полы устраиваются с углом уклона к сливу, через который отработанная вода будет поступать в водосборник, а затем в канализацию. Также вода может стекать в любую выбранную систему водоотвода.
Бетонные полы простые в уходе, долговечные и надёжные, поэтому они прекрасно подходят для устройства моечной комнаты в бане. Такие полы также делаются с уклоном в сторону слива, чтобы вода могла быстро и беспрепятственно уходить в выбранную систему канализации.

Подготовка к постройке водоотвода: чертежи и схемы различных сливов

Схема устройства деревянного протекающего пола со сливом. Должна выполняться до укладки полов.

Если в бане предусматривается сухая парилка, а в моечной будет душ, то необходимо предусмотреть слив и в парной.

В канализации бани, где сбор воды будет осуществляться из нескольких помещений, необходимо обязательно устанавливать стояк с вентиляционным клапаном.

Если парилка и моечная находятся в разных комнатах, то жёлоб для отвода воды укладывается под перекрытием между ними.

Под деревянным полом необходимо делать бетонное основание с уклоном к центральной части, где и будет идти жёлоб, присоединяющийся к канализации.

Также вместо бетона можно уложить на пол под настил поддон из нержавеющей или оцинкованной стали.

Видео: устройство оцинкованного поддона для слива воды под деревянным полом бани

При устройстве наливных полов, на которые будет укладываться кафель, необходимо соблюдать уклон, где в низшей точке устанавливается трап для приёма воды, который соединён с канализацией.

Для устройства канализационной системы внутри бани необходимо использовать современные прочные пластиковые трубы, которые имеют длительный срок эксплуатации, и поэтому будут служить долгие годы. Они не боятся влаги, не подвержены коррозии, как обычные металлические или чугунные, а также легко и просто собираются самостоятельно без привлечения специалистов. Трубы ПВХ отлично подходят для устройства внутренней канализации в бане, податливы в любой обработке, а также могут быть с раструбом и без него. Срок службы более 50 лет.
Чугунные трубы слишком дорогие, тяжёлые, а также неудобны в работе.
Асбестоцементные трубы являются самыми дешёвыми, но часто они имеют множество дефектов. Также для монтажа безнапорного слива требуются трубы с гладкой внутренней поверхностью стенок, а изделия из асбестоцемента часто имеют шероховатые внутренние стенки с углублениями.

Виды пластиковых труб:

Трубы ПВХ (из поливинилхлорида);
ПВХХ (трубы из поливинилхлорида хлорированного);
ПП (изделия из полипропилена);
ПНД (трубы из полиэтилена низкого давления);
Гофрированные трубы из полиэтилена.

Любые из вышеперечисленных видов труб можно использовать для внутреннего устройства слива в бане. Диаметр изделия для главной магистрали берут исходя из будущей интенсивности эксплуатации бани и количества сливных точек. Для обычной бани с парилкой, моечной комнаты и туалета рекомендуют трубы диаметром 10–11 см. Если не будет устанавливаться сантехника, то достаточно будет и труб диаметром 5 см для отвода воды.

Расчёт материала для создания водоотвода и инструменты

Для монтажа внутренней канализации в моечной комнате нам необходимы будут ПВХ трубы серого цвета, а также стыки и переходники.

Количество труб зависит от протяжённости системы внутреннего слива.
Также нам понадобятся тройники размер и угол 110–110–90° - две штуки (на схеме выделены красным цветом);
Колено переходник - 90° - три штуки (на схеме выделено чёрным цветом).
Горизонтальные канализационные трубы – Ø11 см;
Вертикальные трубы для устройства приёмников слива воды – Ø11 или 5 см.
Для соединения труб разных диаметров понадобятся переходники с 5 на 11 см.
Для внешней канализации бани понадобятся трубы оранжевого цвета (ПВХ).

Для работы нам понадобится:

Лопата штыковая (спецтехника);
Строительный уровень;
Болгарка с отрезным кругом;
Песок;
Цемент;
Щебень.

Пошаговая инструкция с фото по изготовлению различных конструкций слива в бане

Перед тем как рассматривать систему слива в моечной комнате, необходимо сказать, что вся канализационная внутренняя система в бане связана между собой и состоит она из трёх приёмников отработанной воды.

Трапик для водостока представляет собой сифон, который имеет гидрозатвор, не пропускающий в помещение моечной неприятные запахи, а также он служит решёткой, не пропускающей в канализацию крупный мусор.

На фото мы можем увидеть уклон кафельного пола к трапику для водостока.

Сливной трапик необходимо обязательно устанавливать в банных помещениях.

Видео: система функционирования трапика с гидрозатвором в моечной комнате бани

Вначале мы будем укладывать канализационные трубы. Для этого мы вырываем траншеи.
В точке А и Б глубина траншеи должна быть примерно 50–60 сантиметров по отношению к уровню грунта (вне фундамента). Если высота цоколя составляет 30–40 сантиметров, то глубина траншеи будет 80–100 см по отношению к верхней части фундамента.
От точки А и Б постепенно выкапываем канавы таким образом, чтобы уклон составил около 2 сантиметров на 1 погонный метр. На дно траншеи насыпаем песок толщиной примерно 5–10 см и хорошо утрамбовываем его, соблюдая необходимый уклон.
Заливаем фундамент и делаем отверстие для канализационной трубы.
Трубы слива устанавливаем вертикально (1 и 2 для трапиков). Для этого мы вбиваем на дно траншеи палки длиной около 1 метра, а затем к ним привязываем сливы. Вертикальные трубы устанавливаем, делая небольшой запас длины. В процессе устройства пола и монтажа трапиков мы их укоротим.
Монтируем систему канализации по указанной схеме.

В строительной сфере глубина закладки труб канализации в южных областях составляет около 70 см от поверхности грунта. В средней полосе глубина варьируется от 90 до 120 см, а на севере не менее 150–180 см.

Для того чтобы стоки не замёрзли тубы необходимо утеплить несколькими слоями специального вспененного полиэтилена 10 мм.

Под одним концом трубы выкапываем неглубокую яму для водостока. Теперь нам надо попробовать слить определённый объем воды, чтобы проверить правильность угла уклона трубы. Поочерёдно мы проверяем все трубы.

Делаем внешнюю систему канализации своими руками

Если объем отработанной воды не будет превышать 700 л. в неделю, то в качестве септика мы можем использовать старые колёса от грузовиков. Площадь водопоглощения септика мы можем рассчитать, учитывая то, что степень поглощения воды 1 кв/м песчаного грунта составляет около 100 л/сутки, смешанного супесчаного около 50 л/сутки, суглинистой почвы около 20 л/сутки. В зависимости от типа грунта и его водопоглощения рассчитываем, сколько нам понадобится колёс.

Мы выкапываем яму 2х2 метра и глубиной около 2,3 – 2,5 метра в зависимости от того на каком уровне будет выходить труба. На дно засыпаем песок 10–15 см, а сверху щебень - 10–15 см.
В яму плотно складываем друг на друга вертикально колёса около 5–7 штук. Верхняя точка должна получиться так, чтобы труба для слива точно могла войти в него.
В суглинистом грунте будет достаточно установить 7 колёс. Если на участке супесчаная или песчаная почва, то хватит и 5 штук.
Накрываем колёса металлической или пластиковой прочной крышкой с проделанным в ней отверстием. В него мы вставляем вентиляционную трубу, через которую будет поступать воздух, обеспечивающий жизнедеятельность микроорганизмов, перерабатывающих стоки.
Осуществляем пробный слив и закапываем всю конструкцию.

Как сделать сливной колодец для водоотвода: руководство

Сливная яма может быть из пластикового или металлического бака, ЖБК колец или из красного кирпича.

Выбираем место в самом низком месте участка для того, чтобы вода из моечной комнаты уходила самотёком. Для того чтобы из колодца было удобно выкачивать воду и машина могла свободно к нему подъехать надо выбрать место с удобным подъездом.
Копаем яму с помощью экскаватора. Если техники нет, то придётся копать вручную, а это длительный процесс. Следим за состоянием стенок ямы (они не должны осыпаться). Яму мы можем копать квадратной, прямоугольной или круглой формы.
Дно делаем с небольшим уклоном к люку для удобной очистки резервуара. Засыпаем песок 15 см и бетонируем дно. Вместо бетонирования можно просто уложить плиту из железобетона нужной формы и размера.
Выкладываем кирпичом стены. Можно взять красный кирпич б/у. Для кладки делаем раствор из глины и песка. В одной из стен в процессе кладки устанавливаем входную трубу для воды.
Так как стены из кирпича водонепроницаемые, то нам надо обработать их специальным герметиком. Для этого берём битумную мастику или другой аналогичный материал.
Монтируем перекрытие из железобетонной плиты. Верхняя часть колодца со всех сторон должна быть перекрыта примерно на 30 см. Для выкачивания воды мы делаем над участком ямы отверстие, где расположен уклон. Перекрытие устраивается в несколько шагов. Вначале мы делаем опалубку из досок и заливаем бетонный слой 5–7 см. Сверху кладём арматуру и заливаем следующий слой раствора. Оставляем бетон высыхать на несколько дней.
Кладём металлический люк, а бетонное перекрытие накрываем полиэтиленом и засыпаем грунтом, так чтобы на поверхности был виден только люк.

Как разместить систему водоотвода с приямком

Под полом моечной комнаты выкапываем яму 2х2 метра и глубиной не менее 1 метра. На высоте 10–15 сантиметров от уровня пола устанавливаем трубу, которая будет соединять приямок с наружной системой канализации. Соблюдаем уклон 1 сантиметр на 1 погонный метр.
На дно кладём слой щебёнки, битого кирпича, гравия или керамзита, а сверху насыпаем слой песка. Стенки укрепляем кирпичом, крупноволновым шифером или природным камнем.
Сверху приямка мы укладываем лаги, а на них уже монтируем деревянный пол.
Чтобы отработанная вода могла легко уходить прямо в приямок доски укладываются на расстоянии друг от друга. Такой деревянный пол можно не крепить к лагам, чтобы его можно было легко снимать и просушивать.

Второй вариант устройства приямка - это водосборник, из которого стоки будут выливаться в септик или канализацию при достижении определённой отметки. В основном такой способ отвода используют при устройстве протекающих полов.

Как установить грунтовую фильтрацию для бани

Для устройства такой системы потребуется отдельный септик, который будет служить отстойником и распределительным колодцем. От него будут отходить в разные стороны дренажные трубы, предназначенные для распределения очищенных стоков по всему периметру двора. Септик можно купить, а можно сделать самостоятельно из больших ёмкостей из пластика или металла.

Прекрасно функционирует септик из ЖБК или круглая конструкция из кирпичной кладки.

Правила устройства дренажной системы:

Длина трубы должна быть не более 25 метра;
Глубина укладки не менее 1,5 метра;
Расстояние между трубами не меньше 1,5 метра;
Ширина траншеи для дренажа минимум 50 см, максимум 1 метр.

Выкапываем траншею с учётом угла наклона около 1,5°. Проверяем угол обычным строительным уровнем.
На дно траншеи глинистого грунта насыпаем песок 10 см и сверху гравий 10 см. В суглинистых почвах трубу необходимо будет завернуть фильтрующим материалом во избежание заиливания. На песчаном грунте делаем песчаную и щебневую подушку, а трубы оборачиваем геотекстилем.
Сверху дренажа насыпаем гравий 10 см, а затем засыпаем канаву землёй.
Система фильтрации должна быть вентилируемой, поэтому на конце дренажной трубы мы устанавливаем трубу высотой около 50 см, а сверху ставим защитный клапан.

Видео: как подвести сливную систему к бане

Правильно сделанный слив в моечной комнате бани и других её помещениях гарантирует долгий срок службы данного сооружения. Он поможет уберечь постройку от пагубного воздействия влаги и предотвратит загрязнение территории отработанными водами. Даже в небольших банях необходимо обустраивать систему водоотвода, поэтому к данному процессу необходимо подойти с полной серьёзностью и ответственностью.

В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:

яма без дна (сливная) – подходящий вариант, чтобы сделать слив в бане;
герметичная выгребная яма – для большого количества стоков;
септик – для частичной очистки и слива стоков.

Что лучше – герметичная или сливная выгребная яма?

Если суточное количество спускаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму. Это удобно, например, при организации слива в бане. Достаточно вырыть котлован объемом на 3 м³, уложить на дно подушку из 30 см песка и 50 см камней, укрепить его стенки кирпичом, бетоном или даже покрышками и закрыть отверстие.

Если же воды сливается гораздо больше, она не успевает просочиться и очиститься. Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. Продаются уже готовые контейнеры, которые сразу же можно закапывать.

Единственный недостаток такой ямы – ежемесячная откачка отходов.

Септик – лучшая выгребная яма

Если количество слива превышает полтора кубометра в сутки, но заказывать ежемесячную откачку ямы накладно, оптимальный выход – сделать в частном доме септик. Он довольно хорошо фильтрует отходы, загрязняя окружающую среду гораздо меньше обычного отхожего места с ямой. Продаются уже готовые системы, которые достаточно закопать на участке, или же его можно сделать полностью самостоятельно.

Преимущества и недостатки самодельного септика

У септика, сделанного своими руками, есть целый ряд преимуществ перед готовыми решениями:

Конечная стоимость существенно ниже;
+ не требуется большой территории для организации фильтрационного поля;
+ можно организовать один септик на два дома;
+ в зависимости от типа стоков откачка требуется раз в несколько лет;
+ проводить полную очистку можно раз в десять лет.

Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:

– значительные трудозатраты – в одиночку с устройством септика справиться проблематично;
– время – заливка в опалубку цемента и его затвердение занимают около месяца;
– дополнительное оборудование – для упрощения процесса потребуется бетономешалка или дрель с миксером.

Выбор места на участке

Требования к септику такие же, как к выгребной яме – не ближе 15 метров от колодца и 30 м от водоема. При этом не стоит забывать о соседях – расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше. А вот к дому его можно ставить едва ли не вплотную – за 3 м от фундамента при одноэтажном строении, и за 5 м – при двухэтажном. К тому же так решается вопрос утепления сливной трубы – чем больше расстояние до ямы, тем глубже придется копать траншею и утеплять трубу.

Обязательно нужно учитывать направление грунтовых и паводковых вод – они не должны идти от септика к дому или скважине. При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно – талые и стоковые воды будут заливать его. Чтобы защитить септик от затопления или поднять над уровнем грунтовых вод, его можно не закапывать полностью в землю, утеплив надземную часть для предотвращения замерзания.

Пошаговая инструкция, как сделать яму-септик

После выбора места под септик начинаются работы по его организации. Необходимо рассчитать требуемый объем основной камеры и общие размеры котлована. Так, для четырех человек потребуется основная камера минимум 150х150 см, а для пяти-шести – 200х200 см. При этом глубина должна быть не меньше 2,5 м, но не глубже 3 м. Это делается для удобства будущей откачки. Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше трети от основной.

При наличии душа в доме и его ежедневном использовании размер камер нужно увеличить еще на 50%. Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема в день. Кроме того, стоки в рабочей камере должны немного отстаиваться, а не сразу переливаться в дренажную камеру. Оптимальный объем септика – суточное количество сливаемой воды умноженное на 3.

После определения размера камер делается разметка и выкапывается котлован. Верхний плодородный слой снимается – его можно будет использовать для накрывания септика и устройства грядки.

Траншея для сливной трубы выкапывается одновременно с котлованом. Уклон трубы – 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, труба должна прокладываться без прямых и острых углов.
Желательно добраться до песчаного или супесчаного грунта. На глинистой почве делается песчано-гравийная подушка. Сначала насыпают 30 см песка и утрамбовывают, а после – столько же щебня фракции 5 см. Таким образом, для септика глубиной 2,5 м придется выкопать котлован глубиной 3,1 м.

Вся остальная опалубка делается поверх подушки. Вдоль стен опалубка односторонняя – второй стороной выступает земля.

В опалубку на высоте минимум 80 см от дна вставляется сливная труба диаметром 100 мм. Если она находится выше промерзания грунта, трубу нужно утеплить.
В опалубку стены между камерами вставляется тройник, через который будет сливаться отстоявшая вода в дренажную камеру. Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
Замешивать бетон можно как вручную в корыте с тяпкой, так и бетономешалкой. Для придания смеси эластичности и морозоустойчивости можно на каждое ведро воды добавлять столовую ложку обычного стирального порошка.

В опалубку заливают бетон вперемешку со щебнем и камнями разного размера, а саму смесь штыкуют, убирая пузыри воздуха. Труба и тройник заливаются так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.

Как только бетон затвердеет, можно делать верхнее перекрытие. Удобнее всего для опалубки использовать профнастил. Он укладывается так, чтобы заходил на стены септика до половины – чтобы при заливке крыша и стены слились в монолит.
Делается технический люк диаметром 1м, вокруг которого устанавливают опалубку. Нужно сделать два отверстия над камерами и вставить трубы. В основную камеру – труба диаметром 100 мм и обратным уклоном для откачивания ила, которая не доходит до дна на 20 см. На конце такой трубы делается отверстие сброса вакуума. Во вторую вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.

Заливается перекрытие толщиной минимум 15 см с обязательным добавлением камня и штыкованием. После затвердения септик укрывается гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы зимой септик не промерзал через этот люк, его закрывают пенопластом и накрывают еще одной крышкой.

Усовершенствованная выгребная яма своими руками готова к работе. Через некоторое время дно основной камеры заиливается, там развиваются бактерии, увеличивая фильтрационные возможности подушки, а во второй камере происходит окончательная очистка сливных вод.

А как сделать простую выгребную яму рассказывается пошагово на видео:

В небольших населенных пунктах общей системы канализации нет. При этом потребность безопасного сбора нечистот на загородном участке играет немаловажную роль. Согласны? Грамотно обустроенная сливная яма в частном доме превосходно справится с обязанностями приема и частичной утилизации стоков.

Но способна ли она обеспечить комфорт и эпидемиологическую безопасность домочадцам? Как сделать так, чтобы яма не доставляла хлопот? С этими вопросами стоит скрупулезно разобраться, прежде чем решиться на устройство подобной системы.

Также мы обсудим решения проблемы сточных вод на загородном участке и расскажем о том, как самостоятельно построить выгребную яму и что для этого понадобиться. Статья содержит советы экспертов, фото- и видеоматериалы, помогающие лучше разобраться с обустройством канализационного пункта на участке.

Эксплуатация загородного домохозяйства связана с выработкой сточных вод. Перед каждым домовладельцем стоит задача не столько накопления бытовых стоков, сколько их очистки. Причем распространенное в сельской местности решение – вкапывание под канализационный выгреб старой бочки или бака – малоэффективно.

Если суточный объем стоков превысит один кубометр (1000 л), то недостатки вскоре проявят себя неприятными запахами. Или хуже – кишечными инфекциями среди домочадцев. Наконец, организованная своими руками сливная яма из изношенного бочонка в ряде ситуаций незаконна.

Галерея изображений

Нормативные акты РФ требуют от частных домовладельцев соблюдения мер по защите подземных вод от загрязнения бытовыми стоками.

Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№52-ФЗ от 30.03.1999 г. ) и «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения (СП 2.1.5.1059-01 ) вменяют в обязанность домовладельцам решение проблемы сточных вод.

Расположение сливной ямы по отношению к дому и источнику питьевой воды соблюдать необходимо. Иначе будут инфекции

В свою очередь, «Санитарные правила содержания территории населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88 ), «Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, сооружения и здания» (СНиП 30-02-97 ), а также «Канализация.

Наружные сети и сооружения (СП 32.13330.2012 ) нормируют условия организации и эксплуатации «ямочной» канализации:

дистанция от дома до сливной ямы – от 8 м;
дистанция от колодца (родникового каптажа) – от 50 м;
дистанция от соседнего домовладения (ограды) – от 2 м;
заглубление емкости выгреба производится до уровня грунтовых вод, но не более 3 м;
чистка производится по факту заполнения, однако не менее раза за год.

Обращаем внимание – условие по дистанции от источников питьевой воды действует вне зависимости, где находятся эти источники.

Т.е. чьим бы ни оказался ближайший колодец – вашим, соседским или общественным – допустимо устраивать строго в 30 метрах от него. Иначе будут расходы на штрафы, реконструкцию выгребной ямы до двух-трехкамерного септика и восстановление экологического баланса в грунтовых слоях.

В сливной яме из двух камер отстой канализационных взвесей и осветление стоков происходит много лучше, чем в однокамерном бункере (+)

Объем выгребной ямы

Домовладельцам необходимо заранее (до выбора типа выгреба) определиться, как сделать достаточную по объему сливную яму. Ее требуемая вместительность рассчитывается по формуле:

V=N дн Х чел V сут/чел

В которой:

V – расчетный объем выгреба, м 3 ;
N дн – число дней работы ямы на накопление (до выкачивания);
Х чел – количество постоянных домочадцев;
V сут/чел – суточное потребление воды одним домочадцем, л.

К примеру, для частного домовладения с постоянным проживанием 5 человек, очисткой выгреба раз в месяц и водопотреблением 150 л/чел, объем выгребной ямы составит: V=30 5 150=22,5 м 3 .

Увеличиваем полученный объем как минимум на 10% (заполнять яму доверху запрещено нормами) и получаем объем выгреба: V=22,5+22,5 0,1=24,75 м 3 . Округлим значение до 25 м 3 – лучше больше, чем меньше.

Корректное значение суточного водопотребления зависит от потребности домочадцев в купании и стирке, т.е. от их повседневных привычек. По статистике горожане расходуют больше воды, чем сельчане.

Можно, конечно, подготовить объемный септик, рассчитав его чистку раз в два месяца. Но ассенизационная автоцистерна более 11 кубов не принимает

Глубже 3 м копать выгреб не стоит. Его дно не должно напрямую контактировать с горизонтом грунтовой воды, по нормативам оно обязано быть выше их уровня на 1 м по минимуму. Допустим, что в весенне-осенний дождливый сезон верховодка находится на глубине 3,5 м. Значит, глубина сливной ямы может быть не более 2,5 м.

Поскольку класть стенки прямоугольного куба проще, чем у круглого резервуара – будет рассмотрен прямоугольный выгреб. Но круглый в плане септик в эксплуатации надежнее, поскольку давление грунта на его стенки существенно ниже.

Объем вычисляется перемножением сторон куба. Определяем длинную сторону (ширину) по месту будущего размещения выгребной ямы с учетом удобного подъезда ассенизационной машины. Пусть ширина будет 5 м. Тогда длина получится 25:2:5=2,5 м.

Сильно увлекаться с вместительностью сливной ямы не нужно. Емкость цистерны-илососа, как правило, не превышает 10 м 3 . А значит, опустошить переполненный канализационный бункер большего объема (как в примере выше) и вывезти отходы за один раз такой спецтранспорт не способен.

Рациональнее устраивать выгреб объемом до 10 м 3 и опустошать его каждые две недели. Ведь крупный канализационный бункер отнимет полезную площадь на загородном участке, которую можно использовать подо что-либо не менее важное.

Галерея изображений

Строительство независимой канализационной системы

Если септик заводского производства установить легче, то построить однокамерный кирпичный выгреб дешевле. Такой накопитель стоков вполне пригоден, если места на участке немного и суточный сброс нечистот не превышает одного кубометра. Разберемся, как правильно выкопать и возвести .

Сливная яма с фильтрующим дном (рис. слева) может использоваться только для серых стоков или для утилизации воды, вышедшей из многокамерного септика. Для сбора коричневых канализационных масс сооружают герметичные накопители (рис.справа)

Пористый или силикатный кирпич не годится, нужен материал, выполненный из обожженной глины. Только стены из обожженного кирпича способны годами держать механические нагрузки от подвижек грунта, не разрушаться под постоянным влиянием влаги и вообще не пропускают ее в собственную толщу.

Оптимальный вариант кирпичного однокамерного накопителя – полностью гидроизолированная конструкция, которая периодически опорожняется ассенизаторами.

Если сливная яма устраивается для утилизации серых стоков, исходящих из кухонной мойки, бани, душевой и т.д., то кирпичное сооружение устраивают с проницаемым дном по типу .

Дно фильтрующего или иначе поглотительного колодца заполняют грунтовым фильтром, сложенным из послойно засыпанного песка, мелкого, затем крупного гравия или щебня.

Мощность очищающей засыпки должна составлять минимум 1 м, между ее условным основанием и наивысшим уровнем грунтовой воды, отмеченным в дождливый период, должно оказаться не менее метра.

В случае установки кирпичного канализационного сооружения на супесчаный грунт, фильтрационных свойств которого недостаточно для свободного пропуска очищенных стоков, его пропускную способность увеличивают. Это делают путем формирования отверстий в нижней части стенок, выполняемых в ходе кладки.

Мы разберем сооружение самого простого варианта – накопительной ямы для слива отходов, не выполняющей поглотительных функций. Дно и стенки ее не будут пропускать в окружающую среду сточную массу, осветленную и обеззараженную грунтовым фильтром.

Оптимальная глубина котлована под сливную яму 2-2,5 м. Глубже рыть незачем – не дотянется шланг машины-илососа

Шаг #1. Рытье котлована

Локальная канализационная система с очисткой стоков

Коттеджу, оснащенному современным сантехническим оборудованием – ванной, унитазом и биде – канализационного накопителя бункерного типа будет мало.

Минимизировать обращения к специалистам с очистным оборудованием, полностью закрыть потребности в канализации и избежать местных проблем с заражением грунта нечистотами позволит комплекс очистки стоков.

Принцип осветления (очистки) бытовых стоков через систему дренажных труб базируется на естественном порядке фильтрации фекальных отходов, «работающем» в природе. По стояку в доме сточные воды следуют в трубопровод, связывающий коттедж и септик. Достаточный объем канализационного колодца – 2,5 м 3 .

Планируя ландшафт загородного участка, нельзя забывать о потребности чистить септик. Машина может не проехать, а шланги ее недостаточно длинны

В таком накопителе бытовые стоки осветляются с выпадением содержащихся взвесей в осадок. Потребуется наем машины-илососа с командой для чистки осажденного в септике ила дважды в год.

Допустима также самостоятельная чистка с обезвреживанием осадков в компостном бункере особой конструкции (см. ниже). Осветленная канализационная вода направляется в сеть дренажа, откуда уходит в грунт.

Колодец сливной ямы выполняется на 5-20 м дистанции от дома. Основное требование к расположению и позиционированию сети дренажа – достаточная удаленность от здания, чтобы поступающая в грунт сточная вода не подмыла фундамент, не затопила погреб.

Из канализационного накопителя-отстойника осветленный сточный поток перемещается сначала в распределительный колодец, затем из него в систему перфорированных дренажных труб, выполненных из полимера или асбестоцемента.

Дренажные трубы закладываются на глубине не менее полуметра, фактически на уровне развития почвенно-растительного слоя. Если почва развивалась на песчаном грунте, то протяженность дрен рассчитывается с учетом 10 м на одно лицо.

В почве с супесчаной основой длина перфорированной трубы должна достигать 14 – 17 м, с суглинистой базой около 20 м.

Для фильтрации в естественных условиях, в грунте, канализационных стоков не обязателен двухкамерный или трехкамерный бункер. Сгодится однокамерный накопитель, если его правильно выстроить (+)

Сточные трубы от колодца к пункту накопления или разгрузки следует размещать с уклоном от 0,02, т.е. на погонный метр должно приходиться 2 см наклона. Желательно, чтобы основная часть трубопровода закладывалась ниже отмеченной в регионе глубины промерзания.

Участки, находящиеся выше указанной отметки, теплоизолируются разъемным цилиндрическим утеплителем из пенополистирола, пенополиуретана, полиэтилена или шлаковой засыпкой.

Укладка канала 100-150 мм трубы, выполняющей слив канализационных вод в накопительную яму, выполняется как минимум на 50 мм выше распределительного колодца с разводкой труб, по которым осветленные стоки направляются к герметичным дренажным трубам.

Ввод и вывод трубопровода в яму выполняется через тройники 100 мм диаметра. Их верхние концы нужно оставить открытыми, расположив над ними трубы для прочистки, имеющими равное сечение с лотками, подводящими и отводящими стоки.

Между открытым концом тройника и каждой трубой-прочисткой выдерживается разрыв в 50 мм. Применяются канализационные трубы из поливинилхлорида или полиэтилена, диаметр которых 100-150 мм.

Одним распределительным колодцем в комплексе грунтовой очистки стоков не обойтись. Понадобиться как минимум два таких

К нижнему концу каждого тройника крепится труба. Ее необходимо вывести на 400 мм ниже расчетного уровня воды в сливном бункере.

Все компоненты сливной ямы вместе с пунктом грунтовой фильтрационной системы нуждаются в вентиляции. Эта функция назначается канализационному стояку внутри дома, верхний конец которого выводится над уровнем кровли, самому выгребу и каждой канализационной трубе.

Трубопровод от распределительного колодца к дренам, заложенным в песчаный грунт, выполняется с уклоном 3 мм, в супесчаный 2 мм, в суглинистый 1 мм

В вырытых под фильтрующую систему траншеях трубы закладываются перфорацией вниз. Стыки дренажных канализационных труб изолируются рубероидом, скотчем, просто полиэтиленом или подобным материалом.

Комплекс дренажной канализации

Корпус колодцев, в которых находятся элементы разводки системы дренажа, предназначенного для сбора и отвода грунтовой воды, лучше делать круглым. При выполнении их стенок из кирпича удобен 400 мм внутренний диаметр окружности, из бетона – 700 мм диаметр.

Распределительный колодец не возводится выше 400 мм, иначе работать с разводкой внутри него будет неудобно. Кирпичные стенки изнутри обязательно штукатурятся и железнятся. Снаружи их допустимо гидроизолировать глиной или битумной обмазкой.

Горловины всех распределительных колодцев нужно закрыть крышками из железобетона, пластика или просмоленных досок. Поверх укладывается теплоизолятор – плитный пенополистирол с поверхностной отсыпкой грунта 200-400 мм слоем.

Сечение канала под укладку дрен нельзя выбирать произвольно. Работа системы фильтрации зависит от этого

Согласно направленности стоков колодцы оборудуются одно-, двух- и трехсторонними водозаборными отводами – открытыми выводами труб, перекрываемыми задвижками-шиберами вертикального хода. Деревянные шиберы понадобятся для регулировки подачи воды и при ремонте колодца.

На дне водораспределительных колодцев формируются открытые лотки из бетона, ведущие от подающей трубы к принимающим трубам дренажа. Высота лотков должна равняться диаметру наиболее крупной трубы, заходящей в колодец. Их дно выводится на уровень нижней стенки труб.

В полимерных дренирующих трубах (их нижней части) пропиливаются щели 15 мм ширины, высотой примерно до половины диаметра трубы. Пропилы с шагом 1000 мм обеспечат равномерный сток осветленной сливной воды в грунт.

Дну дренажных траншей придается трапецеидальная форма. В них 100-150 мм слоем отсыпается гравийная или щебенчатая подушка с крупностью зерна 15-25 мм. В принципе, чем толще подстилающий слой щебня (гравия) – тем лучше будет идти фильтрация стоков.

После придания заданного уклона поверхности отсыпки, на нее выставляются дренажные трубы. Поверх них 50 мм слоем насыпается гравий или щебень, затем грунт вровень с уровнем почвы.

Дрены не должны соединяться между собой. Перемещение сливных вод в них производится только через распределительные колодцы

Дистанция между септиком и зависит от типа грунта на участке. Необходимое число колодцев, от которых протянуты параллельные дрены – два и более.

Характеристики сточно-фильтрационного комплекса в зависимости от типа грунта:

Песок . Две дрены протяженностью 18 м каждая, с 1,5 м промежуточным расстоянием между ними. Площадь поля фильтрации – 70 м 2 ;
Супесь . Пять дрен, каждая длиной 19 м, шаг между ними 2,5 м. Площадь поля фильтрации – 231 м 2 ;
Легкий суглинок . Семь дрен длиной 18,5 м, между ними выдерживается 3 м дистанция. Площадь поля фильтрации – 495 м 2 .

Чтобы в дренирующих трубах не формировались воздушные пробки и отводился свойственный процессу переработки стоков метан, дренажной системе потребуется приток воздуха. В конец каждой дрены необходимо встроить стояк из трубы 100 мм диаметра, подняв его на 400-500 мм над грунтом.

Обезвреживание осадков из септика

При самостоятельной и попытках размещения канализационного ила поверх грунта результат один – изобилие мух и инфекций среди домочадцев. Отбросы можно и необходимо преобразовывать в компост, полностью обеззаразив их от микробов.

Выбрав место – от дома 15 м, от колодца 25-30 м – нужно вырыть яму полуметровой глубины и необходимого размера. Ее котлован гидроизолируется мятой глиной 200-300 мм слоя, бетонируется или обкладывается кирпичом с выводом бортиков над поверхностью земли.

Бортики обязательны – собранные в компостной яме нечистоты не должны проникать в грунт и заражать его. Для полного исключения влагообмена, на стенки ямы наносится цементный раствор с последующим железнением. Полезно также битумом поверх промазать.

Дно компостной ямы присыпается 150 мм слоем торфа или сухой почвы, сверху помещаются отбросы. Нарастив слой канализационного ила до 250-300 мм нужно засыпать его 100-150 мм слоем торфа либо сухой почвы.

Выведя послойной укладкой компостную кучу на 1000 мм высоту над землей, требуется засыпать ее полностью землей или торфом 150-200 мм толщины и оставить на 8 месяцев для вызревания.

Если в процессе закладки компостной ямы пересыпать слои отбросов небольшим количеством золы и немного обливать водой, то компост созреет быстрее и в лучшем качестве.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Самостоятельное создание кирпичной сливной ямы в суглинистых грунтах:

Видео #2. Кладка сливной ямы из камня, с оголовьем из кирпича:

Сливная яма на загородном участке – не только потребность обеспечения быта, это ответственность. Нужно максимально серьезно оценить возможности обустройства локальной канализации, избрав пусть и недешевое, но безопасное решение.

Пишите, пожалуйста, комментарии в блоке, находящемся под текстом статьи. Нам интересны ваши рассказы о собственноручном устройстве сливной ямы на загородном участке. Задавайте вопросы, делитесь полезной информацией и тематическими фото.